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    인테리어 > 사전 준비하기

    사전 준비하기

    뚝딱 에디터

    인테리어 공사 사전 준비 체크리스트  단계 체크사항  선호하는 디자인찾기 내 스타일 확인 □ 설계도면 준비  벽과 벽사이 길이 □ 천장의 높이 □ 창문 및 문의 크기와 위치(높이, 좌우)□ 콘센트와 스위치 위치 □ 전등 위치 □ 베란다 빗물관(우수관) 위치 □ 수도 위치□ 공간별 소재, 컬러 체크리스트□ 공간별 가구, 가전제품 리스트□ 설계도면 준비□ 디자인 스타일북□ 자재 선택 박람회 일정 (인테리어, 리빙페어)□ 주변 자재 판매점 위치 또는 연락처□ 공정표 만들기 공사 범위 확정 □ 공정표 준비□ 스케줄짜기 시간, 요일 등을 고려한 스케줄표 □ 행위허가신고 및 동의서 관리사무소 또는 시군구청에 문의하기 □ 대행업체 알아보기  (행위 허가신고서는 일정 이상의 자격증 필요)□ 인테리어 사전준비 셀프 인테리어를 준비하고 있는 분은 물론, 업체를 통해서 인테리어를 계획하고 있는 분이라도 사전에 준비해야할 것들이 많습니다. 사전에 준비가 잘 안되면 공사 기간 중 일정이 서로 얽히거나, 앞 공정의 일정이 지연되어 다른 일정에까지 영향을 주는 경우가 발생할 수 있습니다. 이럴 경우 시간과 금전적 손해로 이어집니다. 인테리어 공사를 진행하기 전에 준비해야할 것들을 살펴보겠습니다.

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    디자인찾기

    뚝딱 에디터

    내가 선호하는 인테리어 디자인 제대로 알기가장 먼저 해야 할 일이 내가 살고싶은 인테리어 스타일을 찾아야 합니다. 머릿속으로는 막연히 어떤 집에서 살면 좋겠다는 생각은 있겠지만, 정리가 되지 않으면 막상 현장에서 전문가분들과 상의할 때 잘 설명을 하지 못하는 경우가 많습니다. 책이나 인테리어가 잘 된 예쁜 집, 가게를 다니며 찾아볼 수도 있고 인터넷에서도 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 찾아본 자료들 중 내가 선호하는 것은 욕실, 주방, 거실과 같이 공간별로 잘 정리해서 나만의 스타일을 완성해가는 자신만의 '이미지 북'을 만들어보세요!Tip : 인터넷에서 카민디자인, 옐로우플라스틱, 림디자인 등을 검색하시면 최신 인테리어 사진들을 볼 수 있습니다.인테리어 스타일 자세히 보기 ▶공간별 이미지북

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    설계도면준비

    뚝딱 에디터

    설계도면 준비하기 요즘 아파트 같은 경우는 인터넷으로 쉽게 설계 평도면도 등을 구할 수 있지만, 없는 경우는 아파트 관리실에서 보관하고 있습니다. 오래된 단독 주택이나 도면이 없는 곳은 현재 살고 계신 집주인에게 양해를 구하고 실제 측정을 해서 평면도를 그려야 합니다. 인터넷에서 치수가 있는 설계도면을 구했다고 하더라도 실제 내부 공간의 크기와 다를 수 있어 정확하게 실측해보는게 가장 좋습니다. 실측할 때는 벽과 벽사이의 길이, 천장의 높이, 창문 및 문의 크기와 위치, 콘센트와 스위치의 위치, 확장 시 베란다 빗물관(우수관), 수도위치 등도 꼼꼼히 체크하셔야 합니다. 신축 건물이 아니고 현재 살고 계신 분이 있는 곳은 공사 시작 전 현장에 자주 가 볼 수 없으니, 현장사진이나 동영상을 찍어 두시면 요긴하게 사용하실 수 있습니다.실측한 자료를 가지고 설계도면을 그려서 여러 장 복사해 두고 변경 후 구조 또는 전기공사 계획 등을 따로 정리해 보시면 계획하는데 아주 편리합니다. 이제 준비된 평면도와 각 공간별로 미리 정리된 디자인 스타일북을 정리해 나만의 인테리어 계획 노트를 만들어 보실 수 있습니다.Tip : 인터넷에서도 구글에서 제공하는 플로어플래너(http://floorplanner.com)을 이용하면 설계도면을 간편하게 그려볼 수 있습니다.Tip : 공간별로 인테리어에 영향을 줄 수 있는 요소들의 소재나 컬러를 넣어 자신만의 '공간소화 체크리스트'를 만들어 보세요. 어떤 요소의 소재나 컬러가 어울리지 않는지 알 수도 있습니다. 구분 바닥재 벽지가구 가전 차양 조명 기타  거실 온돌마루 화이트오크  벽/천장 화이트  소파 블루그린 TV 블랙 스탠드 에어컨 화이트 이중커튼 속 : 화이트 밖 : 짙은 블루  형광등 화이트   주방 온돌마루 화이트오크  벽/천장 화이트  싱크대 : 상판 대리석, 문짝 흰색 아일랜드식탁 화이트 냉장고 실버 오븐 화이트 밥솥 실버  커튼 짙은 그린  레일 화이트  침실1 침실2 아이방 부부 화장실 공용 화장실 현관Tip : 큰 공간을 차지하는 가구나 가전제품도 공간별로 따로 정리해보세요. 그 공간에 설치 가능한 사이즈인지도 알 수 있고 가전제품의 경우, 위치에 따라 전선공사가 필요한지도 확인할 수도 있습니다.  구분 종류  크기(폭×깊이×높이,㎝) 색상 소재  기타  거실 TV 진열장  120×40×40 화이트&짙은 오크  우드  TV 145×6×83 블랙 벽걸이  에어컨 39×33×187 화이트 소파 277×86×86 블루그린 패브릭  주방 침실1 침실2 아이방 부부 화장실 공용 화장실 현관

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    자재선택

    뚝딱 에디터

    자재 선택하기전체적인 디자인에 대한 계획이 세워졌으면 어떤 자재를 고를 것인지 결정해야 합니다. 그러기 위해서는 많이 보는 것이 좋습니다. 전시장별로 인테리어나 주택, 건축에 대한 박람회가 많으니 가보시면, 내가 선호하는 디자인에 최근 유행하는 소재가 어떤 것들이 있는지, 새롭게 나온 가구는 어떤 것들이 있는지 등 많은 도움을 받으실 수 있습니다. 주요 전시회장 홈페이지를 보시면 건축, 인테리어 관련 일정들을 볼 수 있습니다. 그리고 방산시장 같은 유명한 인테리어 자재시장과 공사 현장주변의 자재상을 돌아보면서 업체를 알아 놓는 것도 많은 도움이 됩니다.1) 바닥재/벽지 고르기종류가 많아 선택하기 또한 쉽지 않습니다. 자재시장을 다니거나 인터넷을 통해 많은 상품들을 볼 수 있습니다. 바닥재와 벽지를 선택할 때는 전체적인 디자인과 분위기에 맞는 컬러와 재질을 고르고 기능적인 면도 따져봐야 합니다.바닥재 자세히보기 ▶벽지 자세히보기 ▶2) 샷시 고르기인테리어를 할 때 가장 고민이 많이 되는 부분입니다. 가격적인 부담도 많은 공정이며 방열, 방음 등 외부와 내부를 차단해주는 중요한 부분입니다. 가격적인 부담이 많은 공정이라고 해서 단순히 가격적인 면만 따질 것이 아니라, 향후 발행할 수 있는 A/S도 충분히 고려해서 선택해 주셔야 합니다. 비용적인 부담 때문에 교체하지 않고, 필름 작업을 하기도 하지만 기존 샷시가 설치한지 10년 이상이 됐다면 최소한 실리콘 작업은 해주시는 것이 좋습니다. 실리콘 시공비는 30㎝ × 30㎝ (0.09㎡)을 1자평이라고 부르는데, 1자평 당 1~1.2만원(자재포함) 정도 입니다.샷시 자세히보기 ▶3) 인테리어 자재목자재나 석고 보드 등 벽 마감재와 단열제 등이 있는데, KCC홈테코와 같은 큰 매장이나 자재상에서 구매하셔도 되며 각 공정별 공사 전문가분들과 상의해 보셔도 좋습니다. 공정별로 필요한 자재의 종류와 필요량을 산출해야 하는데 초심자의 경우 전문가들과 상담할 시에 조언을 구하시는게 좋습니다.자재 자세히보기 ▶4) 전등 및 대형가전조명은 집안 분위기를 바꾸는 중요한 요소이니 원하는 스타일의 전등이 있다면 공사와 전등 재료값을 분리해 견적을 받는 것이 좋습니다. 공사 견적을 받을 때는 미리 어떤 전등을 설치할 건지, 콘센트의 위치를 변경해야 할지가 결정이 되어야 정확한 견적과 깔끔한 시공이 나올 수 있습니다. 전기공사는 목작업과 함께 공사 초기에 시공을 하며, 전등 설치는 도배, 장판 등을 마감한 후 공사 후반부에 진행되기 때문에 업체와 일정도를 잘 상의하셔야 합니다. 또한 인덕션, 빨래 건조기 등 전력소비량이 큰 대형가전 제품은 별도의 배선 작업이 필요할 수 있으니, 전문가와 상의하실 때 미리 설치 장소 등을 말씀하시는게 좋습니다.전등 자세히보기 ▶5) 문/문틀, 현관문 고르기전에 사용하던 문을 도색이나 필름으로 시공해서 재사용하지 않고 교체하기로 했다면 설치 작업 5일 이전에는 미리 주문하셔야 합니다. 문 사이즈와 디자인이 너무 다양하기 때문에 업체에서 재고를 다 가져가 수가 없어 주문을 하면 제작해서 가져다주기 때문입니다. 또한 색상별로도 빨리 제작되는 것이 있고 늦는 것도 있기 때문에 마음에 드는 색상과 디자인을 고르려면 미리 준비하셔야 합니다. 설치는 보통 목공작업을 할 때 같이 합니다. 문틀은 목공 작업전에 끝내야 하니까 그냥 목공작업하시는 분들께 같이 맡기시는게 좋습니다. 또한 현관문이 들어오는 날 도어락도 할께 설치하면 좋습니다.문/문틀 자세히 보기 ▶6) 타일 및 욕실용품 고르기욕실, 베란다, 현관, 주방 싱크대 뒷면 등 필요한 장소별과 디자인과 색상을 정해 두셔야 합니다. 타일은 전체 인테리어의 포인트를 줄 수 있지만 주변과의 조화도 함께 고려해야 합니다. 또한 시공할 공간의 면적과 길이도 잘 고려하여 타일 크기를 고르셔야 합니다. 작업을 의뢰할 때, 타일 작업을 해주시는 전문가분께 욕조, 변기 등 위생기기와 욕실용품 설치 등 욕실 전체 공사를 맡기시는 것을 추천해 드립니다.타일 자세히보기 ▶욕실용품 자세히보기 ▶7) 싱크대 고르기싱크대 설치는 인테리어 공사 후반부에 진행되지만 주문제작 할 경우에는 시간이 걸리기 때문에 철거 후에 실측하여 늦어도 1주일 전에는 주문하는 것이 좋습니다. 싱크대는 상판 재질이나 브랜드 등에 따라서 가격이 천차만별인데 재질, 도어, 부자재 등 세부적인 스펙을 기준으로 비교해 보시면 됩니다. 빌트인 가전제품이나 싱크대장에 가전제품을 빌트인처럼 넣는 경우는 미리 가전제품의 카달로그 등을 통해 크기를 정확히 알아 두셔야 합니다.싱크대 자세히보기 ▶8) 페인트/필름 고르기미리 마음에 드는 페인트나 필름이 있다면 시공과 재료를 별도로 견적을 받을 수 있습니다. 필름은 색상과 패턴이 매우 다양하고 페인트도 고객이 원하는 색상으로 여러 색을 섞어 판매하는 곳이 많이 있습니다. 온라인에서도 저렴하게 구매하실 수 있으니 마음에 드시는 것으로 선택하시면 됩니다.페인트/필름 자세히보기 ▶9) 전문가 섭외인테리어 업체에 전체를 맡길 경우, 업체에서 알아서 각 공정별로 전문가를 섭외하지만, 셀프 인테리어를 할 계획이라면 사전에 공정별 전문가를 찾아 충분히 논의하시고 계약하셔야 합니다. 지인의 소개로 하는 것도 좋지만, 작업 현장이 전문가의 사무실이나 거주하시는 곳과 거리가 너무 먼 것 보다는 향후 A/S등을 고려해 주변에 믿을 만한 업체를 찾아보시는 것을 추천합니다.Tip: 뚝딱의 '불러봐'서비스를 통해서도 여러분 주변에 전문가의 연락처를 찾아보실 수 있습니다.불러봐로 이동 ▶

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    인테리어 > 사전 준비하기

    공정표만들기

    뚝딱 에디터

    공정표 만들기<시공순서><공정표 예시> 시행공정 (시공)기간 경비 세부사항 연락처 완료여부 재료비 인건비 소계  행위신고서  00만원 00만원  대행업체, 엘리베이터 보양포함 페어피스 02-123-3456O 입주민동의서 2일  0만원   0만원  선물구매 O  철거공사2일  000만원  000만원   철거, 거실확장, 욕실방수 홍길동 010-987-6543 O  설비공사1일 00만원 000만원  000만원   욕실젠다이, 확장부 난방, 우수관 이설 철거팀에 확인예정 X  입주청소 00만원  00만원   쓰레기처리 업체 해결 여부확인X 이사   000만원  000만원    최고이사 070-2404-1472 O 먼저 인테리어 공사의 범위를 정하고 그에 맞는 기간과 예산을 정하여 한눈에 공사의 진행사항을 수시로 점검할 수 있도록 공정표를 만들어 보시는 것이 좋습니다. 인테리어 시공은 범위나 바닥재질, 현장 상황에 따라 변경되기도 하지만 보통 <그림>의 순서로 진행됩니다. 아래의 표와 같이 일정, 경비, 세부 공사범위, 전문가 연락처 등을 넣어 전체 공정표를 만들어 보시면 좋습니다.

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    인테리어 > 사전 준비하기

    스케줄 짜기

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    달력에 스케줄 표시하기공정표를 기초로 스케줄 표를 만들어 보시면 좋습니다. 특히 아파트와 같은 공동주택은 주말에 공사를 할 수 없는 경우가 많고, 저녁 시간 이후에도 소음이 심한 경우 작업이 어려워 공사 기간이 촉박한 경우, 소리가 나지 않는 작업을 이런 시간대에 넣어 진행해야 하는 경우도 있어 아주 유용합니다. 또한 각 공정별로 자재는 언제 들어올지도 미리 달력에 표시해 놓는 것이 좋습니다.상단 일정표에 날짜 넣고 조회해보기 ▶

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    인테리어 > 사전 준비하기

    행위허가/입주민동의서

    뚝딱 에디터

    행위허가신고 동의서 받기아파트 등 공동주택의 경우 인테리어 공사 전에 입주민의 동의서가 필요합니다. 각 공동주택마다 동의서 양식과 충족 기준이 다르기 때문에 반드시 관리사무소에서 먼저 확인을 하실 필요가 있습니다. 또한 확장 공사에 대한 규정(비내력벽 철거 불가, 난방배관 연결 불가 등)이 있는 경우도 있고, 공사 중 엘리베이터 사용비, 공사 중 보양기준 등도 다를 수 있기 때문에 함께 확인하셔야 합니다. 어떤 곳은 세대공사신고서, 확인서(각서) 등을 요구하는 곳도 있습니다.베란다 확장 공사 등과 같이 구조를 변경하는 경우 해당구청에 행위허가 신고를 해야 합니다. 이 부분은 필요서류도 많고 일정 이상의 자격증 소유자가 작성해야 하는 서류도 있어 직접하기 어렵기 때문에 대행업체를 활용하셔야 합니다. 미신고시 원상복구와 벌금 500만원에 처해질 수 있으니 반드시 확인하시고 준비해야 합니다. 양식은 각 시군구청 또는 국토교통부 건축행정 시스템 세움터에서 확인 가능합니다.Tip : 행위허가신고 50~150만원, 인테리어 동의서 15만원, 엘리베이터 보양 8~15만원 등의 수수료를 받고 대행해 주는 업체가 있으니 직접 하기 어려운 경우 대행업체를 통해 진행 가능합니다.

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    인테리어 > 시공 순서도 만들기

    시공 순서도 만들기

    뚝딱 에디터

    인테리어 시공 순서도 인테리어는 여러 공정 단계가 있기 때문에 어떤 디자인으로 할지, 자재 종류나 가구/가전의 위치 등이 미리 결정되어야 거기에 맞게 예산과 공정 설계가 가능합니다. 인테리어 비용은 원부자재비와 인건비(인테리어 업체를 통할 경우 업체 마진 추가)로 이루어 지는데, 인건비가 차지하는 비용이 커서 공정이 잘못될 경우에 불필요한 비용이 추가로 발생할 수 있어 사전에 일정을 넉넉히 두고 철저하게 준비하는게 좋습니다. 인테리어 시공 공정은 보통 아래 그림과 같이 진행됩니다. 일정상 해당 공정들이 병행해서 진행되기도 하는데, 철거와 설비를 함께 진행하면서 중간에 샷시를 설치하기도 하고, 전기공사와 목공은 함께 진행하는 것이 효율적일 때도 많습니다. 인테리어는 범위와 현장 상황에 따라 공정일정이 바뀌지만 최소 15~20일(주말제외) 넉넉히 시간을 갖고 진행하는 것이 공사를 진행하면서 발생할 수 있는 변수에 대응하기도 좋습니다. 각 공정별 세부 상황과 예산, 일정 등은 아래 표를 참고하시면 조금의 도움은 되겠지만, 앞에서도 이야기 했듯이 범위와 현장 상황에 따라 일정과 예산의 변동성이 커서 셀프 인테리어를 통해 나만의 개성 넘치고 만족스러운 결과를 얻기 위해서는 많은 사전 조사와 노력이 필요합니다. 그리고 아파트와 같은 공동주택은 주말에는 시끄러운 공사를 할 수 없어 일정을 짜실 때도 충분히 고려하여 일정을 잡아주셔야 합니다. 설비나 타일공사의 경우 시공면이 마를 시간이 필요한데 이는 주말을 이용한다던지, 일정이 촉박한 경우 비교적 소음이 적은 필름이나 페인트 시공 등의 일정으로 활용해 볼 수 있습니다.  공사범위 시공 내역 및 예상비용  예상 소요일  1철거  - 철거의 범위를 미리 정해 작업을 최소화 하는 것이 바람직  - 마루철거, 가구철거, 샷시철거, 확장철거(타일, 벽 등), 욕실철거, 등기구 철거 등 전체 철거 시 105.8㎡ (32평) 기준으로 대략 5~6명 정도 소요되며, 120~150만원 선 예상2~3일2 설비공사   - 바닥 배관 등 난방공사, 욕실 배수관, 방수공사, 에어컨배관, 수도꼭지 위치 이동 등의 공사  - 설비 공사 후 콘크리트 등이 외부 환경에 영향을 받지 않고 잘 마르도록 하는(양생) 기간 필요 - 다세대주택 등은 주말 공사가 어려우므로 이 기간을 기간으로 활용할 수 있도록 스케쥴 조정 - 공사량에 따라 편차가 크나 3~4명으로 계산해 66만원~92만원 예상 3 샷시   - 인테리어 공사 중 가장 많은 비용을 차지하는 공사 - 주문제작으로 실측 후 제작기간이 5일~1주 소요. 설치일로 역산해 미리 준비 - 가로세로 각 30㎝ (900㎠, 0.09㎡)를 한 평으로 하며, 평당 9,000~15,000원 정도 ex) 가로 5M × 세로 2.1M는 10.5㎡ ÷ 0.09㎡ = 116.7 평으로 105만원~175만원 선 정확한 크기, 브랜드, 기존 샷시 철거여부, 아파트 층수 등에 따라 가격차는 있겠으나 105.8㎡ (32평) 기준 거실1 + 방3, 확장된 아파트의 경우 700~900만원 선  철거/설비 시 동시 진행 4 전기배선   - 스위치, 콘센트 교체 이설 및 신설, 분전반, 등기구 교체, 인터넷 선공사 승압 공사 등 실제 조명등의 설치는 마감 공사 후에 진행하더라도 배선 공사는 마감 이전에 설치를 완료해야 깔끔하게 마감을 할 수 있어, 일반적으로 목공 작업과 병행 - 공사량에 따라 편차가 있겠으나 3명(배선 2명, 전등설치 1명)으로 계산해 60만원~75만원 예상 2~3일 5 목공/단열   - 인테리어 마감 시공에서 가장 중요한 부분, 인건비가 가장 많이 들어가는 부분으로 정확한 업무 지시로 인한 불필요한 인건비를 줄이는 것이 중요 - 깔끔한 페인트나 도배 작업을 위해 각재와 석고, 합판 등을 이용해 벽면을 평평하게 하는 상작업, 확장부 등의 단열작업, 등박스, 가벽 설치, 도어 및 중문설치, 몰딩 작업 등이 해당 - 주요 자재로는 각재와 석고 등 마감재와 단열재 등이 있으며 소재에 따라 가격 편차가 있음. 자재를 제외한 인건비는 공사량에 따라 편차가 있으나 5~6명으로 계산해 125만원~150만원 예상 - 문/문틀은 자재가격 + 시공비(개당 7~8만원 선), 설치 5일 전에 발주  6 필름/페인트  - 필름 시공은 시공 편이성이 있고, 샷시 교체 비용이 부담스러울 경우 필름 시공으로도 대체. 샷시 통창의 경우, 세트 당 15만원, 문/문틀 세트 당 13만원(각 각 시공시 7만원) 선으로 집안에서 보이는 면만 시공하는 것이 일반적 (양면 동시 시공 불가, 한쪽면 건조 후 3일 이후 시공 가능, 비용 상승)- 도장의 경우, 셀프 시공이 많아지고 있으나 깔끔한 시공을 위해서는 공정이 많은 편임. 기초 보양작업 → 퍼티작업 → 초벌도장 → 샌딩작업 → 정벌작업(2~5회) → 마무리 * 보양작업 : 마스킹 테이프 등을 이용해 도장면 외에 페인트가 뭍지 않도록 해주는 공정  * 퍼티작업 : 조인트 테이프, 핸디코트 등으로 홈이나 이음매 등을 메꿔주는 작업  * 샌딩작업 : 사포, 샌딩기 등을 이용해 도장면을 평평하게 갈아주는 작업 2~3일 7 타일  - 타일은 주로 욕실, 베란다, 주방 싱크대 뒷면, 현관 등에 사용되며 함께 견적을 받아 진행 - 종류가 많고 수정이 어렵기 때문에 시공 전 많이 보고 고르기를 권유함 - 타일은 철거 후 재시공이 바람직하나 철거, 방수, 설비 비용을 절약하기 위해서 기존 타일 위에 타일본드 등을 이용해 덧붙이는 덧방 시공이 많아지는 추세 - 타일 및 부자재는 설치 3일전 주문 3일 8 바닥  - 바닥재는 장판, 데코타일, 강화마루, 강마루, 합판마루, 원목마루, 타일, 대리석 등이 다양1) 장판 : 시공이 간편하고 가격이 상대적으로 저렴하다는 장점이 있으나 내구성 및 소음에 취약함 2) 데코타일 : PVC 재질의 판을 마루처럼 이어 붙여 장판에 비해 고급스럽고 마루 등에 비해서는 저렴하나 시간이 지나면 수축팽창에 의해 뜨거나 벌어지는 단점이 있음 3) 강화마루 : 원목과 껍질을 통째로 접착제와 혼합 압축하고 그 위에 원목무늬의 필름을 입힌 제품으로 접착제를 사용하지 않고 바닥에 방수포를 깔고 마루를 결합해 시공함. 타마루(강마루,원목마루)에 비해 저렴하고 시공도 간편하여 철거와 교체도 쉽다는 장점이 있으나 비접착 시공으로 인해 바닥과 공간이 발생할 수 있어 열전도율이 낮고 층간소음이 발생할 수 있음 4) 강마루 : 강화마루의 단점을 보완한 마루로 합판 위에 강화필름을 붙여 만들어 강도가 강하고 습기에도 강해 최근 가정에서 가장 일반적으로 사용되는 마루. 접착시공으로 철거에는 어려움이 있음. 5) 합판마루(온돌마루) : 합판을 여러겹 크로스로 겹치고 그 위에 얇은 천연무늬목을 덧대어 만든 제품으로 접착시공을 해 열전도율이 높고 원목의 질감을 얻을 수 있음. 그러나 습기와 자외선에 취약하다. 6) 원목마루 : 원목을 이용한 마루로 통 목마루 보다는 합판 위에 최소 2㎜이상의 원목판을 덧붙여 사용한다. 친환경적이며 질감이 우수하나 수분에 취약하고 외부 충격에 약하다는 단점이 있음- 장판은 두께 2.2㎜ 기준 평당 시공 단가(자재포함) 30,000 ~ 35,000원 내외의 비용이 들어가며 강마루의 경우 일반시공은 평당 6만원 중후반 (두께 6~7㎜ 사이), 헤링본 시공은 8만원 내외가 들며 이는 자재 가격 뿐만 아니라 시공비에 있어서도 헤링본시공이 일반시공에 비해 시간이 많이 들어 비용도 비쌈* 헤일본시공 : 청어의 뼈모양을 닮은 무늬를 말하며, 일자모양으로 평행한 일반 시공과는 달리 나무를 직각 모양으로 짜맞추는 시공 방식. ※ 마루자재는 시공 4일 전 주문 1~2일 9 도배  - 도배는 실크벽지 또는 합지벽지를 사용하거나 이를 혼용해 사용함1) 실크벽지 : 종이벽지와 PVC를 겹친 것으로 초배지(부직포)를 벽에 먼저 상하좌우에만 풀칠을 하고 띄워 시공을 해 벽에 떠 있는 느낌. 내구성과 오염에 강한 장점이 있는 반면 표면의 PVC 재질로 인해 수분조절이 어렵고 환경문제에 취약함 2) 합지벽지 : 종이로 초배지 없이 종이 전면에 풀을 발라 시공하는 밀착 시공을 함. 가격이 저렴하고 시공이 쉽고 친환경적이라는 장점이 있으나 변색이 쉽고 오염 및 습기에 약한 단점이 있음. 환경문제로 인해 친환경 재료로 만든 천연벽지의 사용도 증가하는 추세이며, 합지벽지와 같이 초배지를 이용한 띄움 시공을 하는데, 재료비와 시공비가 비싸다는 단점이 있음 - 벽지의 자재비(자재+부자재)는 실크벽지의 경우 평당 5,000원 실크벽지는 8,000원 선이며, 인건비는 105.8㎡ (32평) 기준으로 실크벽지 60만원, 합지벽지는 40만원 내외 예상 - 전체 도배 면적은 실측을 통해서 정확히 산출 할 수 있지만, 필요 자재 산출 시 전용 면적의 3~3.5배 수 정도로 쉽게 추정해 볼 수 있음 ( 확장 시 확장 면적만큼 추가) 1~2일 10 위생기구  - 욕실타일 시공 후 양변기 및 세면기, 악세서리를 설치하는 단계 - 욕실 시공은 철거 → 설비 → 방수 → 타일시공 → 천정시공 → 위생기기 및 악세서리 설치 등 가장 많은 공정이 진행되는 공사이며 가격도 천차만별 - 원하는 스타일, 디자인을 미리 선택하고 여러곳에 견적을 받아 볼 것을 권함 1일 11 전등설치  - 바닥, 도배 등 마감이 완료된 후 후반부에 진행되지만 사전에 등의 종류와 위치가 결정되어야 설비, 목공 단계에서 배선 설비를 사전에 진행할 수 있음. (실제 주문은 설치 5일전) 1일12 가구설치  - 싱크대의 경우 상판재질과 브랜드 등에 따라 가격이 천차만별로 재질, 도어, 부자재 등 세부적인 스펙을 기준으로 비교 견적이 필요 - 길이를 기준으로 1M, 1자(30㎝) 단위로 가격 책정 (폭은 60㎝가 기본) - 싱크대를 제작 주문할 경우 1주일 정도 소요 1일

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    인테리어 > 철거 하기

    철거 하기

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    철거 시 체크리스트  단계 체크사항  철거 범위 정하기 철거 해야 할 범위와 항목 정리 □ 확장철거 철거 할 수 있는 벽인지 여부□ 확장면에 난방 공사 가능 여부□ 확장면에 우수관 또는 공용배관 등이 지나는 부분 확인□ 확장면과 베란다의 구분을 문 또는 가벽 설치 선택□ 욕실철거 전체 철거 또는 부분철거 선택□ 덧방시공 가능 여부□ 업체 선정 (철거업체 또는 욕실 시공업체)□ 철거 부분 평탄화 작업 문 틀, 몰딩 등 철거면 평탄 작업 여부□ 업체 계약 전체 수리의 경우, 전체 철거를 맡길지 욕실, 가구 등 해당 작업 업체에 맡길지 결정□ 폐기물 처리비용 포함 여부□ 평탄화 및 마감□ 계약서에 사고 및 이웃 피해에 대한 책임 명기□ 안전장비 착용 작업 시 안전 장비의 착용 고지 및 착용 여부□ 철거공사 1. 공사 범위 정하기 철거를 하기 전 공사의 범위를 미리 정하고 현장 전문가들에게 업무를 정확히 전달해야 불필요한 작업으로 인한 시간과 비용의 낭비를 막을 수 있습니다. 철거는 소음과 먼지가 많이 나기 때문에 철거작업은 최소화 하는 것이 좋습니다. 2. 철거의 범위 가구, 샷시, 마루, 확장(타일, 벽 등), 욕실 등으로 나뉠 수 있습니다. 전체 리모델링을 하는 경우 전체 철거를 한 업체에서 동시에 진행하기도 하지만, 가구나 욕실 등 해당 공정 업체가 철거를 병행하기도 하는데 일정이나 비용면에서 유리하게 정하면 됩니다. 철거는 가구 같이 부피가 큰 것부터 진행합니다. 1) 가구 철거 싱크대나 붙박이장, 현관 신발장, 파티션장 등을 철거하는 작업인데 철거할 때는 문짝, 몸통을 최대한 분리해서 부피를 줄이는 것이 좋습니다. 2) 샷시 철거 샷시는 원래 샷시 설치 전문가가 철수하지만, 확장 공사를 할 때 확장 내부에 있는 분합창(확장 시공을 위해 먼저 철거가 필요한 샷시)은 철거 전문가 팀에서 철수를 합니다. 샷시를 제거할 때는 샷시를 먼저 제거하고 틀을 제거하는 순서로 진행되는데 150㎝이상의 큰 샷시는 틀 안에 샷시가 틀어지지 않게 하기 위한 보강철이 있으니 철거 시 조심해야 합니다. 그리고 큰 창틀의 경우에는 철거가 용이하도록 제거하기 전에 컷팅을 합니다. 창틀을 제거한 후에는 기존 창틀을 고정하고 있던 우레탄폼이나 몰탈 같은 것들도 깔끔하게 정리해야 새로운 창틀을 설치할 때 작업이 쉽습니다. 제거비용은 샷시의 크기에 따라 가격이 다르지만 개당 작은 것은 11만원에서 큰 것은 15만원 정도 입니다. 3) 바닥 철거 철거 시 가장 소음과 먼지가 많이 발생하는 부분입니다. 비용은 바닥 철거를 기준으로 바닥 소재에 따라 방법과 비용이 달라지는데 보통 데코타일, 강화마루 등은 평당 2만원이며 강마루, 합판마루 등은 평당 2.5만원 선이고 장판은 비교적 공정이 간단해 5만원 정도면 가능합니다. 물론 폐기물 처리비용 포함입니다. 아무래도 본드를 사용해 시공하는 바닥의 경우에는 철거 시 장비를 사용해야 하기도 하고, 작업도 힘들어 비용이 더 비쌉니다. 요즘 문턱 제거도 많이 하는데, 문턱 제거는 개당 2~3만원 선입니다. 문턱은 바닥면 위에 튀어 나온 부분을 평평하게 잘라내거나 아예 바닥면 아래부분까지 통째로 뽑아내고 미장 등으로 골이 파진 부분에 평탄화 작업을 하기도 합니다. 큰 차이는 없기 때문에 상황에 맞게 철거 전문가분과 이야기해서 결정하시면 됩니다. 4) 확장 철거 확장 시공할 때는 방(거실)과 외부 베란다를 구분하는 샷시나 벽을 철거하거나 확장될 베란다에 화분 등을 철거해야 합니다. 벽을 철거할 때는 건물의 힘(하중)을 지탱해주는 내력벽인지, 건물의 힘을 받지 않는 비내력벽인지 구분을 해야 합니다. 보통의 내력벽은 철근과 콘크리트로 되어있고, 비내력벽은 벽돌을 쌓아 올린 조적벽돌입니다. 먼저 벽을 깨보고 구분할 수는 없으니 사전에 아파트 관리사무실이나 계약 상담 시 전문가와 이야기해서 확인합니다. 확장면에 바닥 난방공사를 위해서 바닥면을 철거해야 하는데, 확장하려는 거실이나 방의 수평높이에서 아래로 12~15㎝의 여유가 있습니다. 5) 욕실(타일) 철거 욕실은 전체철거를 하기도 하고, 타일은 기존 타일 위에 타일 본드 등을 이용해서 덧붙이는 덧방 시공을 하고, 욕조와 기구만 철거를 하기도 하는데 덧방 시공의 경우 타일 두께와 본드 두께가 더해져 대략 10~15㎜ 정도 튀어나오기 때문에 공간이 좁아집니다. 심할 경우 욕실 바닥과 거실 바닥의 단차가 없어져 물이 흘러나올 수 있습니다. 기존에 덧방 시공이 되어있는 곳이라면 비용은 20만원 정도 더 나오겠지만 완전 철거를 권합니다. 욕실은 덧방 시공을 하더라도 철거 부위는 방수 보강을 철저하게 해야 합니다. Unit Bath Room(USR욕실)이라고 욕조를 중심으로 바닥, 벽, 세면기 등이 일체형으로 되어있는 욕실이 있는데 이것은 철거 및 방수 , 설비공사에도 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 6) 등 박스 및 기구(천장) 철거 예전에는 천장에 등 박스를 많이 했었지만, 요즘은 천장을 평평하게 하는 추세로 기존에 설치 되어있던 등박스를 많이 제거하고 있습니다. 이때 주변 천장과 계단과 같이 단차가 생길 수 있는데, 이것은 목공 시공 단계에서 평탄화 작업으로 보강 할 수 있으니 걱정하지 않으셔도 됩니다. 천장을 시공한지 아주 오래된 집을 제외하고는 천장 전체를 철거하는 일은 별로 없지만 철거를 하게 되면 낙하물에 안전사고가 발생하지 않도록 주의해야 합니다. 석고, 합판 등으로 된 천장면을 뜯어내면 천장 콘크리트 위에 목재나 경량 철골로 천장면을 평평하게 붙일 수 있도록 작업해 놓은 것이 있습니다. 7) 몰딩 철거 몰딩은 벽과 천장, 벽과 바닥 등의 이음새 또는 벽과 문틀 등의 틈을 가려 깔끔하고 자연스럽게 연결해주는 장식 등을 말하는데 천장몰딩, 걸레받이, 문선몰딩, 기둥몰딩 등이 있습니다. 몰딩을 철거하게 되면 벽면이 뜯겨지거나 구조물의 거친 콘크리트면이 나와서 평평하게 미장 또는 퍼티(홈이나 이음새를 메꿔주는) 작업을 해야 합니다. 3. 견적 및 계약 철거 비용은 인건비와 장비 사용료로 나눌 수 있는데, 공사 견적은 건별로 책정하기도 하고 인건비로 계산해서 철거공사 전체로 계약하기도 하는데 유리한 쪽으로 선택하시면 됩니다. 일당으로 계산할 때는 1품(한사람이 하루에 할수있는 일의 양)단위로 계산하는데, 전체 철거를 하는데 5품이 든다고 한다면 업무 공간이나 동선을 고려해 이틀에 걸쳐 3명, 2명씩 오거나 3일에 걸쳐 2명, 2명, 1명씩 나눠서 작업을 하기도 합니다. 업체마다 견적을 책정하는 단가표는 다른 것 같지만, 계약 전 철거의 범위를 명확히 전달하고 폐기물 처리 비용 등 부수적으로 들어가는 비용까지 꼭 챙겨서 받아 보셔야 합니다. 그리고 또한 작업 중 발생할 수 있는 사고와 이웃에 대한 피해 등에 대한 책임에 대해서도 계약서에 명시하셔야 합니다. 4. 유의사항 철거 시 위험한 장비 사용이 많으니 안전에 각별히 유의하셔야 합니다. 현장에 계신 분들은 반드시 안전장비를 착용하도록 하셔야 하며 건물의 하중을 지탱하고 있는 내력벽은 철거를 할 수 없습니다. 사전 계획 단계에서 충분히 검토했겠지만 현장에서도 전문가분들과 함께 충분히 확인해야 합니다. 철거 항목 철거 시공 항목  세부내용  현장 보양   물건의 이동 또는 공사 등을 할 때 발생할 수 있는 주변 지역의 훼손을 방지하기 위해 골판지, 폼커버 등으로 구역 및 장소를 보호해주는 작업 분합창  거실, 주방, 방 등에 베란다와 맞닿는 부분의 창, 확장면에 있는 창만 철거 시공팀에서 철거, 나머지는 샷시 시공팀에서 철거  부엌  싱크대, 주방 수납 가구(대리석 및 인조대리석 싱크대 상판 철거비 별도)와 부엌 기기류(식기세척기, 오븐)  가구  장롱, 붙박이장, 신발장, 창고장, 벽박이장(문틀, 문선, 문짝제거), 현관장, 거실장, 빌트인화장대  바닥  장판, 강화마루, 강마루, 온돌(합판)마루, 원목마루, 데코타일, 폴리싱타일 등  문&몰딩  몰딩&걸레받이 철거, 도어&문짝, 문선, 문턱제거, 중문철거  천장철거  우물천장 및 등박스 철거 또는 전체 철거(공간별 철거 가능)  가벽&화단철거  나무 자재로 만든 가벽, 조적벽(젠다이), 아트월, 발코니 화단  타일  현관, 주방벽 타일, 발코니 바닥, 욕실 벽타일, 욕실 바닥 욕실  전체 철거, 부분철거(도기 및 장 철거, 욕조 철거, 바닥 철거), 라지에이터  확장  거실, 방 확장(조적 날개벽 등 철거) 조명철거

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    설비 공사

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    설비 공사 체크리스트  단계 체크사항  설비 범위 정하기 설비가 필요한 범위와 항목 정리□ 욕실 설비 수전, 욕조, 세면기 등 주요 욕실용품 선정□ 받침대(젠다이) 설치 여부□ 수도관 이동 또는 신설 필요여부□ 오배수관 이동 여부□ 1차 방수(액체방수) - 철거면 전체, 벽 (120㎝ 이상)□ 2차 방수(고뫄스방수) - 코너부분, 수도/오배수 배관 주변□ 에어컨 배관매립 에어컨 종류 및 설치 위치 결정□ 에어컨 설치 전문가 별도 섭외□ 주방 수전 이설 및 증설 수전변경, 싱크대 교체, 아일랜드 식탁 설치 등으로 인한 수도관, 오배수관 이동필요 여부□ 세탁실 배관 세탁기 설치 위치 변경에 따른 변경 필요여부□ 설비공사 1. 설비의 범위 설비에는 보일러 난방 공사 관련(바닥 난방배관 교체, 확장부 난방배관 연결 등), 욕실 배관 및 방수, 에어컨배관 매립, 수전(수도꼭지 및 그 액세서리) 이설 및 중설 공사 등이 있습니다. 설비공사는 누수와 결로현상 등 공사 후 발생하면 치명적인 손상이 생길 수 있으니 시공 공정에서도 특히 신경 써야 할 부분입니다. 1) 보일러 난방 공사 요즘 아파트 난방 배관을 할 때는 단열재를 깐 후, 그 위에 배관을 고정하고 미장면의 균열을 방지하기 위해서 철재 메쉬망(가로세로 15~20㎝ 정사각형 크기들로 이루어진 철망)을 깔고 그 위에 XL파이프 시공을 많이 하고 있습니다. 국내 아파트 기준 난방 배관 교체 주기는 동파이프의 경우 10년 정도로 노후화가 의심되는 경우에는 바닥 난방배관을 교체해주는 것이 좋습니다. 배관을 교체하거나 확장부에 난방배관을 연결할 때는 바닥면을 철거해야 하는데, 일반 아파트의 경우, 마루/장판 등 바닥재를 제거한 바닥면으로부터 콘크리트 구조물까지는 12~15㎝ 정도의 공간이 있습니다. <그림1. 아파트 바닥 구조> 참고 확장부에 난방배관을 연결하는 공사를 할 때는 기존 실내바닥과 확장부가 평평하게 잘 마감될 수 있도록 신경 써주셔야 합니다. 2) 욕실 배관공사 및 방수작업 낡은 수도관을 교체하거나 욕실에 세면기, 욕조의 수전(수도꼭지와 그 액세서리)에 종류와 위치에 따라 오배수관과 수도관을 옮겨야 하는 경우가 발생할 수 있습니다. 또한 습식 욕실의 경우 하부장을 놓기 어렵기 때문에 물건을 놓거나 상부장을 받칠 수 있도록 세면기와 변기가 설치된 벽하단부에 벽돌 등을 쌓아 올려 돌출되게 만들어 거치대(일명 젠다이)를 설치하기도 합니다. 기존에 설치된 것을 철거하거나 신설하는 경우에도 오배수관과 수도관을 옮겨야 하는 경우가 발생합니다. 방수작업은 철거 후 바닥과 벽 (120㎝ 높이 이상) 방수를 한 후에 미장 시공을 해야 합니다. 방수는 2차에 거쳐 꼼꼼히 해 주시는 것이 좋은데, 1차는 액체 방수액을 물과 희석해서 방수를 할 바탕면에 골고루 뿌려 준 후 액체방수액에 몰탈을 넣고 묽게 섞어 준 후 빠진 면이 없도록 골고루 발라주셔야 합니다. 이때 희석 비율과 배합 비율은 제품마다 조금 다를 수 있기 때문에 먼저 꼼꼼하게 읽어보셔야 합니다. 액체 방수가 마르고 나면 2차 방수를 해주는데 전체를 다 할 필요는 없으며 물이 셀 위험이 많은 코너부분과 배관 주변만 해주시면 됩니다. 이때 고뫄스 방수제를 많이 사용하는데 기존에 액체방수액은 시간이 지나거나 마르면서 균열이 가서 누수가 발생했던 것을 보완한 고무 아스팔트 방수제입니다. 3) 에어컨 배관매립 기존에 지어진 집들은 대부분 에어컨 배관이 외부로 나와있는 경우가 많은데, 매립을 하고 싶다면 설비 공정 기간에 해야 합니다. 에어컨 매립 시공은 에어컨을 설치하시는 분들이 시공하는데, 배관 시공 일정과 에어컨 기기를 설치할 일정을 미리 말씀하셔야 합니다. 에어컨 배관매립을 위해서는 에어컨 종류(벽걸이형, 스탠드형, 천장형)와 설치 위치 등을 미리 결정해야 합니다. 4) 수전(수도꼬지 및 액세서리)이설 및 증설 최근 아일랜드 식탁이나 대면형 싱크대 설치가 늘면서 기존의 수전이나 주방 오수 배관을 이설하거나 증설하는 경우가 많습니다. 또한 수도관이 벽에 고정되어 있는 벽수전을 입수전으로 변경하기 위해서도 수도관을 변경하는 작업이 필요합니다. 이설 및 증설을 할 때도 벽이나 바닥을 깨야 하는 경우가 많아 소음이 심합니다. 5) 주방 및 세탁실 배관 등 주방 가구의 변경 등으로 수전의 위치를 변경하거나 신설하였는데, 오폐수관도 함께 변경이 필요한지 살핀뒤, 필요하다면 설비 공정에서 함께 진행해야 합니다. 또한 세탁기 설치 위치 변경에 따른 배관 이설이 필요할 때도 있으며 수전이설 및 증설이 필요한 경우도 있으니 빠트리지 않도록 미리 점검하셔야 합니다.  2. 견적 및 계약 설비 비용은 인건비와 자재비로 나눌 수 있는데, 설비 업체에 자재를 함께 맡기셔도 되고 자재를 별도로 구입해서 진행할 수도 있습니다. 수도관 이설작업은 10~20만원, 확장 면 난방 배관 및 미장 작업 60~70만원 하는 식으로 견적을 각 작업 단위로 책정하는 경우가 많기 때문에 작업 목록을 만들어서 여러 곳에 견적을 받아보시는 것이 좋습니다. 욕실의 경우, 철거에서 설비 및 방수, 타일, 천장, 도기 및 액세서리 설치 등 한 곳에 다 맡기시는 것이 좋습니다. 또한 베란다, 주방, 현관 등의 타일 공사도 욕실 시공 전문가와 함께 하시면 좋습니다. 3. 유의사항 철거와 설비는 함께 진행하는 업체도 많기 때문에 같은 업체로 하시면 좀 더 수월 합니다. 단, 에어컨 배관 매립은 에어컨 시공업체에서 하기 때문에 별도로 계약하셔야 한다는 점을 기억하셔야 합니다. 설비 항목  설비 시공 항목 세부내용  욕실 1,2차 방수작업, 거치대(젠다이) 설치, 급수관 이동 및 신설, 벽수전 ↔ 입수전 변경, 배수관 이동 주방 급수관 이동 및 신설, 벽수전 ↔ 입수전 변경, (대면형싱크대 설치 등에 의한) 배수관 이동 확장 난방 배관 공사 및 미장 (평탄화 작업) 발코니 우수관 보수, 수도배관 이동 평탄화 작업 바닥 및 벽 면 샌딩 및 미장, 세탁기 설치위치의 바닥면을 주변보다 높여서 시공하고 바닥면을 평평하게 미장 에어컨 배관 

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    인테리어 > 창호 설치

    창호 설치

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    샷시 공사 체크리스트  단계 체크사항  교체 범위 정하기 교체해야 할 창호 목록 작성□ 샷시 실측 교체가 필요한 창호 크기 재기(가로, 세로, 폭넓이)□ 단열효과 에너지 소비효율 등급확인□ 단창과 이중창 외부 공기과 맞닿는 부분은 이중창으로 단열효과를 높인다.□ 업체선정 창호 품질과 사후 A/S까지 고려하여 업체를 선정(2~3곳 비교견적)□ 철거 비용 및 사다리차 비용 등 부대비용 확인□ 시공 시간 및 사후 관리 체크□ 최종 주문 전 업체 전문가의 실측 (틀린주문 시 책임소재 문제)□ 시공 4일~1주일 전 사전 주문□ 창호 설치 창틀과 벽체 사이 꼼꼼한 틈새 단열 시공 여부□ 창문의 수직과 수평이 제대로 맞는지 확인□ 창문과 방충망을 여닫을 때 무리가 없는지 확인□ 손잡이와 잠금장치에는 이상이 없는지 확인□ 샷시 설치 1. 샷시 시공 순서 실측 → 주문 → (철거 및)설치 → 사춤 → 창문 설치 → 실리콘 마감 * 사춤 : 창틀 설치 후 창틀과 샷시를 설치할 수 있도록 뚫려 있는 벽면 사이 틈(개구부)을 단열재 등으로 메꾸어 주는 작업 2. 샷시 설치 전 해야 할 일 샷시공사는 인테리어 공사 중 많은 비용을 차지하고, 외부와 차단해 단열, 방음, 방수 등을 담당하는 중요한 공사로 각별히 신경 써야하는 공사입니다. 그래서 설치 작업 전에 꼼꼼히 봐야할 것들이 많습니다. 보통 주문해서 배송까지는 5일 정도(주말제외 평일 기준) 걸리기 때문에 설치 일정에 맞게 미리 실측을 하고 샷시를 선택해 주문까지 마쳐야 합니다. 1) 실측 샷시의 길이는 개구부(샷시를 설치할 수 있도록 뚫려 있는 부분)의 가로, 세로 각각 상중하 길이를 측정해 가장 작은 길이를 기준으로 합니다. 개구부는 길이가 동일하지 않을 수도 있고, 정확히 수평이 아닌 경우가 많아 자칫 샷시가 개구부보다 커서 다시 주문해야 하는 일이 발생하지 않도록 주의해야합니다. 신축 건물의 경우 아무것도 없는 샷시를 설치할 수 있도록 뚫려 있는 부분(개구부)을 측정하면 되는데, 가로와 세로의 길이가 같이 딱 맞게 제작되는 경우는 거의 없기 때문에 가로와 세로 각각 상중하 3군데 정도 크기를 측정하고 가장 작은 길이를 기준으로 하면 됩니다. 또한 샷시를 주문할 때 설치 시 수평을 맞추고 단열재(우레탄폼)가 들어갈 틈으로 사방 1㎝ 정도 씩 여유를 두고 주문하시면 됩니다. 샷시가 개구부 보다 작을땐 단열재로 채워주면 되지만 크면 다시 제작해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 개구부의 제일 작은 길이가 가로와 세로 각각 3M, 2M로 나왔다면 샷시 사이즈는 2.98m × 1.98m 또는 이것보다 조금 자게 주문하시면 됩니다. 가로 사이즈 = 300 - 2㎝(좌우 한 쪽에 1㎝ 씩) = 298㎝ (2.98m) 세로 사이즈 = 200 - 2㎝(상하 한 쪽에 1㎝ 씩) = 198㎝ (1.98m) 또, 샷시의 폭 길이도 중요합니다. 노후 된 주택의 경우 벽 두께가 얇아 이중창 시공이 어려울 수도 있으니 반드시 벽의 폭 너비를 측정해 주셔야 합니다. 리모델링의 경우 기존 샷시가 설치되어 있고 샷시 틀과 벽 사이에 실리콘, 공바(샷시와 벽 사이가 넓을 경우, 창틀과 같은 재질의 바 모양 마감재), 도배 등으로 가려져 있어 실측을 하기가 어렵습니다. 이럴 때는 창 틀의 안쪽 길이(내경)을 측정하고 양 사방에 창 틀의 길이 4.5cm씩 더해주면 되는데, 내경 크기가 가로 3M, 세로 2M 일 경우, 외경은 3.09M, 2.09M로 예측하고 이 때도 주문 시에는 상하좌우에 사춤을 할 공간 1㎝ (0.01M) 씩 빼줘야 합니다. 그렇기 때문에 주문은 3.07M, 2.07M로 해주시면 됩니다. 가로사이즈 = 300 + 9 (좌우 한 쪽에 4.5㎝ 씩) - 2㎝ (사춤 양쪽 1㎝ 씩) = 307㎝ (3.07m) 세로사이즈 = 200 + 9 (좌우 한 쪽에 4.5㎝ 씩) - 2㎝ (사춤 양쪽 1㎝ 씩) = 207㎝ (3.07m) 하지만 이건 어디까지나 예상이며, 샷시마다 외경 크기가 다를 수 있기 때문에 현장에서 반드시 체크해야 합니다. 이러한 이유로 샷시는 시공 견적 시 1차 실측을 하고 샷시 철거 후 2차로 실측을 하기도 합니다. 가능하면 업체에서 최종견적을 낼 때 업체가 실측해가게 하는 것이 나중 책임문제가 발생했을 시에 좋습니다. 2) 샷시 선택 인테리어 공사를 할 때 가장 신경 쓰이는 부분이 단열인데, 삿시만 잘 선택해도 단열을 통한 냉난방비 절감효과를 가져 올 수 있습니다. 이런 샷시를 선택할 때 가장 큰 핵심은 유리인데, 샷시를 결정할 때 어떤 요인들을 눈여겨 봐야할지 살펴보겠습니다. ⑴ 좋은 샷시를 고르는 5가지 기준 ① 단열성 : 열을 차단하는 성능으로 단열성이 높은 제품일수록 열손실이 없어 냉난방비를 절감 ② 방음성 : 내외부의 소리를 차단해주는 성능을 말하며 소음공해로부터 보호 ③ 기밀성 : 창을 닫았을때 창틀과 창이 밀착되는 성능을 말하고, 완벽히 밀착되어야 바람과 소리가 새지 않아 단열과 방음 성능 향상 ④ 수밀성 : 외부 빗물이 스며들지 않게 하고, 결로수 배출이 쉽도록 하는 기능으로 수밀성이 낮은 경우 곰팡이의 원인 ⑤ 내풍압 : 바람으로부터 얼마나 튼튼하냐는 기준으로 태풍과 같은 강한 바람에도 안전 구분  1등급  2등급  3등급  4등급  5등급   단열성능(W/㎡K) 1.0 이하  1.4 이하  2.1 이하  2.8 이하  3.4 이하  기밀성능(㎥/h·㎡) 1급 1급  1~2급  묻지않음  * 샷시를 고를때 에너지소비효율 등급이 높은 제품을 선택하는 것이 좋음. 등급은 아래와 같이 단열성능과 기밀성능에 의해 결정 ⑵ 샷시(프레임)의 소재별로 쓰이는 장소도 다릅니다. 샷시의 프레임은 크게 플라스틱(PL), 알루미늄, 목재 등으로 구분할 수 있는데 일반적인 가정에서는 플라스틱창을, 면적이 넓고 내구성이 필요한 장소는 알루미늄을 주로 사용하고 있습니다. 우드는 (한옥)단독주택, 휴양시설에서 많이 사용되는데 각 소재의 장점을 더한 하이브리드 제품들도 출시되고 있습니다. 각 소재별 특장점으로는 플라스틱의 경우 단열성이 우수하여 냉난방비 절감 효과가 크며 다양한 컬러와 패턴 표현이 가능하며 뒤틀림과 변형이 적다는 장점이 있습니다. 알루미늄은 단단하고 내구성이 뛰어나 다양한 디자인이 가능하다는 장점이 있지만 오래된 알루미늄창은 높은 열전도율로 인해 단열에 취약합니다. 그러나 요즘 나오는 제품은 특수 단열재를 더해 높은 단열성을 가지고 있는 것들도 많습니다. 원목은 재료의 고급스러움과 따뜻한 느낌을 줄 수 있지만 단열과 튀틀림 등 내구성이 약하기 때문에 알루미늄, 플라스틱과 결합한 형태로 많이 사용하고 있습니다. ⑶ 샷시 성능의 핵심은 유리 샷시는 몇 장의 유리를 겹쳐서 만들었는지에 따라서 한장으로 구성된 단판(싱글)유리, 유리를 이중으로 붙여서 만든 복층(페어)유리, 삼중으로 붙인 삼중 복층유리로 구분합니다. 모 예능프로에서 유리 앞에서 라이터를 켜고 유리에 비친 라이터 불의 잔상수로 몇 겹인지 알아보는 방법도 소개가 되었습니다. 복층유리는 단판 유리 사이에 공기층을 형성할 수 있도록 간봉을 넣어 단열성 등을 향상 시킵니다. 간봉의 사이즈는 12~16㎜가 적당합니다. 복층유리의 두께는 단판 유리와 간봉 두께를 모두 더하면 됩니다. 유리의 두께와 복층구조가 높을수록 단열성 등 기능도 우수해지지만 비용과 두께, 무게 등이 증가하기 때문에 필요에 맞는 제품으로 구매하는 것이 좋습니다. 단순하게는 유리의 두께와 간봉의 두께가 크고 복층구조가 많을 수록 단열이 잘되겠지만, 요즘은 기술이 좋아져 고성능의 슬림한 두께의 유리가 트렌드입니다. 무조건 두꺼운 것보다는 주변 벽의 두께 등을 고려하여 성능이 좋은 유리로 선택하시면 됩니다. 유리 자체의 단열 성능을 향상시키기 위해서 유리의 한 면에 금속 또는 은 코팅을해 열 이동을 최소화 시키는데 이것을 로이유리(Low-E : Low-Emissivity, 또는 저방사유리) 라고 합니다. 또한 복층 유리 중간 공기층에 아르곤 가스를 주입하기도 하는데 이것도 유리의 단열 성능을 최대치로 높이기 위한 다양한 방법들 중 하나입니다. 그 외에도 강도를 높여 방범성을 높이거나 자외선 차단, 외부에서 실내가 잘 보이지 않도록 해주는 기능 등을 더한 제품 등 유리 종류가 많으니 나에게 맞는 유리 선택에 특별히 신경 써서 선택해 주셔야 합니다. 외부 공기와 맞닿는 창은 단열을 위해서 이중창(창이 두개인 것)을 많이 사용합니다. 3. 샷시 견적 및 계약 샷시는 보통 30㎝ × 30㎝ (0.09㎡)를 한평으로 계산합니다. 샷시설치 가격은 프레임비용+유리비용+부자재+시공비로 구성되는데, 샷시의 브랜드, 두께, 유리두께 및 종류에 따라 차이가 있지만 단창의 경우 평당 9,000원~15,000원 선으로 계산하면 됩니다. 예를 들어, 샷시의 길이가 가로 3M, 세로 2M일 경우에 (3M×2M) / 0.09㎡ = 66.7평 (약 67평)으로 67평 × 9,000 ~ 15,000원 = 603,000 ~ 1,005,000원 선으로 샷시 예산(인건비 포함)으로 생각하면 됩니다. 그러나 전문가의 실측과 작업환경, 철거비, 사다리차 비용 등이 추가 될 수 있어 예산을 잡을 때 대략의 감을 잡는 참고용으로 사용하시면 좋습니다. 설치는 30평형 기준으로 하루면 끝이 나는데, 최소 2인 이상의 작업자가 와서 설치를 합니다. 4. 샷시 설치 샷시를 설치할 때는 창틀을 먼저 설치하고 창문을 나중에 끼워서 완성합니다. 창틀을 설치할 때는 수직, 수평을 맞추는 것이 중요합니다. 수직, 수평을 맞추기 위해서 굄목을 사용하는데 쐐기 또는 구사미라고도 부릅니다. 샷시가 크고 벽과의 틈이 클 경우에 오래 쓰다 보면 샷시가 아래로 쳐질 수 있는데, 이것을 방지하기 위해서 벽돌을 괴어 빈 공간을 메꿔주기도 합니다. 수평 작업이 끝나면 단단히 고정하기 위해서 고정 철물을 이용하거나 칼블럭을 사용해 벽과 고정합니다. 수평 작업을 마친 후에는 단열을 위해 창틀과 콘크리트 벽면 사이의 틈을 꼼꼼하게 사춤 해줘야 합니다. 틈이 넓은 경우 단열재를 넣고 우레탄폼으로 채워 넣습니다. 단열을 위해서 내외부에 꼼꼼하게 우레탄 폼으로 채워줍니다. 우레탄 폼은 굳으면 창틀에 맞게 깔끔하게 잘라 정리한 후 실리콘으로 내외부를 마무리하면 창틀 설치는 끝이 납니다. 5. 샷시 설치 시 유의사항 기존 샷시를 교체할 경우 교체 전후 샷시의 폭이 다를 경우 신규로 설치되는 샷시의 폭을 고려해 벽마감 방식과 후 공정의 마감선을 고려해야 합니다. 오래된 아파트 등 베란다 외벽에 단열 시공을 할 경우, 벽이 두꺼워지는 것을 감안해 샷시 폭을 조정할 필요가 있습니다. 또한 샷시 폭이 넓어질 경우 샷시 틀에 걸릴 수 있는 다른 장애물이 없는지도 확인해야 합니다.

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    전기배선 공사

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    전기 공사 체크리스트  단계 체크사항 계약 상담 정확한 작업량 산출 및 전달□ 배선 작업과 전등 설치 작업으로 구분해 비용, 일정 협의□ 분전반 주선로는 배선차단기, 분기선로는 누전차단기로 설치□ 가전제품의 전력량을 고려한 전기용량 배분  (인덕션, 전기오븐, 세탁기/건조기 등)□ 배선 목공 마감 전 완료 여부□ 난연 전선관 사용 여부□ 등, 가구 및 전기가전의 배치에 따른 추가 및 이동 설치 여부□ 추가&이설로 인해 콘크리트벽을 깎아낼 필요가 있을때□ 해당 부분 사전 벽스캔 여부□ 자재준비 전등(갓) 등을 어디에서 구매할 것인지 결정□ 자재, 최소 시공 5일 전 주문□ 기타 점검사항 비디오폰, 인터넷전용선, 화재감지기, 주방후드, 욕실환풍기, 보일러 온도조절기, 벽걸이 TV 설치 위치 등□ 전기 공사 1. 전기공사의 범위 전기공사는 스위치나 콘센트를 교체하거나 이동설치, 또는 추가로 필요한 곳에 새로 설치하는 작업, 분전반(누전차단기 부분), 노후 전선 교체, 등기구 교체, 비디오폰, 인터넷전용선 설치 1) 분전반 교체 오래된 주택은 차단기나 전선이 노후된 경우가 많아 인테리어 공사를 할 때 함께 교체해야 하는 경우가 많습니다. 분전반을 보시면 외부에서 가정으로 전기가 들어오는 주선로와 가정내에 전기를 배분하는 분기선로가 있습니다. 예전에는 주선로와 분기선로에 누전 차단기가 연결되어 있는데, 요즘은 주선로에 배선용 차단기를 분기선로에는 누전 차단기를 설치하고 있습니다. 누전 차단기와 배선용 차단기의 가장 큰 차이는 모두 전선의 합선, 과부하는 차단하지만 배선용 차단기는 누전에 대해서 차단하지 않습니다. 이렇게 바뀐 이유는 과거에 분기선로 중 어느 한 곳이 누전이 생기게 되면 주선로의 누전차단기가 작동하여 집안 전체의 전원이 꺼져버렸는데, 반대로 분기선로에 누전 차단기를 주선로에 배선용 차단기를 설치하면 한곳에 누전이 발생하더라도 그 분기선로 누전차단기만 작동하고 나머지는 정상 작동하여 누전의 원인을 쉽게 찾아낼 수 있기 때문입니다. 배선 차단기와 누전 차단기 가격은 모두 비싸진 않지만 누전차단기 가격이 2배 이상 비쌉니다. 그렇다고 전체를 배선 차단기만 사용한다면 누전을 감지하지 못하여 감전 및 화재사고가 발생할 수 있기 때문에 꼭 누전 차다닉가 설치된 곳에 배선 차단기를 설치하셔야 합니다. Tip : 주선로에는 배선 차단기를 분기선로에는 누전 차단기를 설치하셔야 합니다. 또한 전열기구 사용 패턴의 변화에 따라 신규아파트나 주택에는 기본 전기용량이 늘어나고 있습니다. 특히 주방은 사용하는 전자제품이나 전열기구가 많기 때문에 사용할 제품리스트를 참고해서 제품의 전력량을 고려해 전기용량을 배분하고 배선 작업하는 것이 필요합니다. 4구 인덕션 같은 경우는 소비전력이 7㎾/h에 달하는 것도 있어 단독 배선이나 차단기 설치가 필요한 경우가 있습니다. 소비전력이 큰 전기오븐, 전기렌지 등도 체크해 보셔야 합니다. Tip : 전력량(W) = 전압(V) × 전류(A)로 누전 차단기에 20A가 적혀 있다면 국내 가정용 전압은 220V이기 때문에 전력은 20×220 = 4400w (4.4w) 입니다. 2) 배선 깔끔한 마감을 위해서는 디자인 단계에서 미리 가구나 가전제품, 전등의 배치가 필요한데 이제 이것을 고려하여 설치될 위치에 콘센트, 스위치, 전선, 랜선 등의 이동이나 신설할 곳이 없는지 체크해야 합니다. 이동이나 신설이 필요한 곳이 정해지면 목공작업 전이나 목공작업 중 전선이 지나갈 곳에 난연 전선관을 설치하고 배선공사를 해야 합니다. Tip : 인테리어 공사에서 천정이나 벽속에 매립되는 모든 전선은 난연 전선관에 전기선을 넣어서 시공해야 합니다. 모양이 같다고 일반 콘크리트 매립용을 전선관에 쓰시면 안됩니다. 화재시 위험하기 때문입니다. 3) 전선 교체 전선은 여러 가닥의 가는 석을 꼬아 만든 연선과 굵은 선 한 가닥이 있는 단선(통선)이 있습니다. 인테리어 매립선으로는 보통 2.5SQ(스퀘어밀리미터,㎟) 굵기의 단선을 사용합니다. 단, 전력량이 많이 소모되는 가전제품은 4SQ 굵기의 단선을 사용합니다. 이 전선을 미리 설치한 난연 전선관을 통과시켜 설치합니다. 4) 콘센트 박스 스위치나 콘센트를 설치할 자리에 시공하는 박스입니다. 매립한 전선관을 이 박스에 연결해서 콘센트나 스위치를 연결합니다. 5) 전기배선 이동 또는 신규설치 스위치나 콘센트를 동선 또는 전기제품의 위치에 맞게 이동하거나 신규설치를 해야하는 경우가 있는데, 난연 전선관으로 연결하고 목공 작업으로 마감을 하는 경우가 많지만 콘크리트벽을 깎아내야 하는 작업(일명 까데기)를 하거나 벽을 뚫어야 할 경우도 있습니다. 이 경우 먼저 벽에 수도, 전선 또는 철근 등이 지나가지 않는지 벽 탐지 스캐너와 같은 장비로 확인을 한 후 시공을 해야합니다. 2. 견적 및 계약 전기공사는 배선 작업과 전등설치 작업으로 나뉠 수 있는데, 인테리어 전체 일정에서 전반부와 후반부로 나뉘어서 계약 시 일정을 잘 협의해야 합니다. 공사량에 따라서 편차는 있겠지만 보통 30평형이면 배선작업 2명, 전등 설치작업 1명으로 해서 계약하시면 됩니다. 나중에 추가로 스위치 위치 변경 하나에도 금액의 편차가 있을수 있기 때문에 절대 대략적으로 계약 하시면 안됩니다. 처음부터 작업량을 정확히 뽑아서 인력이 얼마나 필요할 지를 전문가와 상의해 보셔야 합니다. 전기공사 인건비는 인당 일 20~25만원 선입니다. 자재는 별도로 구입하셔도 되며 전문가분이 가지고 있는 것을 사서 쓰셔도 되지만 전등은 집 안 분위기의 중요한 요소이기 때문에 마음에 드는 디자인을 고르고 싶다면 미리 준비하시는게 좋습니다. 3. 유의사항 인테리어가 마무리되어 가는 후반부에 전등을 설치하게 되는데, 그 때가 되서 집안 분위기와 맞지 않는다던지 다른 제품이 더 마음에 든다던지 하여 제품을 변경할 경우 마감재 위로 전선이 올라오는 경우가 발생할 수 있으니 유의하셔서 신중히 고르셔야 합니다. 몰드 등으로 마감할 수는 있겠지만 새로 인테리어를 한 집에 옥에 티가 될 수 있습니다. 놓치기 쉬운 화재감지기, 주방후드,욕실환풍기, 보일러 온도조절기 위치 등 도 잊지 말고 챙기셔야 합니다. 또한 벽걸이 TV를 설치하는 경우라면 설치할 위치에 통신선과 전선이 나올 수 있도록 시공을 한다면 훨씬 깔끔한 인테리어를 할 수 있습니다. 전기시공 항목  전기 시공 항목세부내용  분전반 배선 및 누전차단기 교체 주방 급수관 이동 및 신설, 벽수전 ↔ 입수전 변경, (대면형싱크대 설치 등에 의한) 배수관 이동 전선 노후전선 교체, 콘센트, 스위치 등 위치 신설 및 이설 기타 비디오폰, 인터넷 전용선, 화재감지기, 주방후드, 욕실환풍기, 보일러 온도조절기, 벽걸이 TV 설치 위치 등

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    인테리어 > 목공/단열 공사

    목공/단열 공사

    뚝딱 에디터

    목공사 체크리스트  단계 체크사항 계약 상담 정확한 작업량 산출 및 전달□ 인건비 협의 (추가 비용이 있는지 확인)□ (부)자재 적정량 파악□ 아트월 전선, 케이블 매립(벽걸이 TV 선 매립 포함)□ 천장 전등위치, 전기배선□ 무거운 조명 설치 위치에 목공 보강 작업여부□ 단열 확장면 단열 (천장, 벽면)□ 등박스, 커튼박스 무거운 물건을 고정할 장소에 (MDF)합판 사용□ 도어교체 교체할 도어 수와 실측□ 문틀, 문 시공 4~5일 전 주문여부□ 중문교체 설치 장소 및 실측 □ 시공장소 사진□ 시공장소 장애물 확인□ 가벽설치 필요성□ 목공사 1. 목공사의 범위 인테리어 시공 마감의 대부분을 차지하는 중요한 공정입니다. 목공사에는 단열공사, 가벽설치, 등박스, 몰딩교체, 붙박이장 등 가구제작 및 설치, 방문교체, 현관 중문 등 나무자재가 들어가는 전 공정이라고 해도 될 만큼 공사범위도 아주 넓습니다. 앞서 전기공사에서 이야기한 것처럼 등 박스를 교체하거나 확장, 방문교체, 중문설치 등의 작업이 진행될 때 전기 스위치, 콘센트의 이동이나 전선배분 등의 작업이 진행되어야 하기 때문에 목공사와 병행해서 진행하고 목공사가 마치기 전에 전기공사를 완료해 주셔야 합니다. 자재는 시공 전문가와 상담을 하실때 별도로 구매할지, 시공전문가와 함께 준비할지를 미리 정하고, 따로 구매하기로 했다면 고사 전에 잘 도착했는지, 수량은 이상없는지 잘 확인해 주셔야 합니다. 자재까지 잘 도착했다면 현장에서 목공반장과 기술자들에게 작업할 양을 정확하게 말씀해 주셔야 합니다. 업무지시가 정확하지 않아 헛된 작업을 하게 되어 인건비가 과도하게 나가는 일이 없어야 합니다. 1) 아트월 아트월은 보통 TV가 설치되는 벽면이라고 생각하시면 됩니다. 별도의 포인트를 주거나 벽걸이 TV를 설치하며 소파가 있는 벽면에도 인테리어용 소파월을 만들기도 하고 코너의 작은 벽에 콘솔을 설치 할 수있는 벽을 만들기도 합니다. 먼저 콘크리트 벽면에 나무 각재를 사용해서 골격을 잡아주는데 이것을 상작업이라고 합니다. 이때 벽면과 각재 사이에 전선, 케이블 등을 매립하게 되는데 기존 전선이나 케이블 선의 위치도 같이 변경 가능합니다. 그 위에 석고보드, 합판 등을 덮어 깔끔하게 마감해줌으로써 전기설비와 목공사 작업이 같이 이루어져야 합니다. 또한 벽걸이 TV를 설치할 경우 전선, 인터넷케이블선 등을 TV 뒤쪽으로 빼주면 깔끔한 시공이 됩니다. 2) 천장공사 신축건물의 경우, 콘크리트 골조 단계에서 단열재가 시공되어 있어 별도의 단열작업이 필요없겠지만 오래된 건물 또는 베란다 확장 공사 등을 할때, 확장부분은 단열 공사가 필요합니다. 천장 상작업은 나무 각재로 골격을 잡아주고 석고보드 등으로 마감을 하는데 경량 철공을 사용해 상작업을 하기도 합니다. 이때에도 전등의 위치에 맞춰서 전기 배선작업을 하고 석고 등으로 마감합니다. 3) 단열시공 리모델링 시 확장면의 천장이나 벽은 단열작업을 병행해야 합니다. 이 때 천장의 경우 거실 또는 방의 천장 높이와 확장면에 단열을 했을 때 천장의 높이가 같도록 해야하며 벽면도 샷시 폭이 단열작업을 한 면보다 너무 돌출되거나 들어가지 않도록 단열소재의 두께를 잘 선택해야 합니다. 그렇기 때문에 샷시가 목공작업보다 먼저 끝나야 목공 작업에서 이런 것들을 감안하여 깔끔하게 마무리 할 수 있습니다. 4) 등박스, 커튼박스 매립등을 달거나 등박스를 설치할 경우에도 목공사 단계에서 작업을 하게 됩니다. 무거운 등이나 프로젝터 스크린박스, 간접조명 등 박스('시사시'라고도 불림), 커튼박스가 달릴 위치에는 석고보드로 마감하는 것이 아니라  MDF로 마감을 해줘야 나중에 못을 박거나 힘을 지탱할 수 있습니다. 5) 가벽제작 공간을 나누기 위해서 파티션을 설치하거나, 문 또는 중문 설치를 하는데 지지할 벽면이 없을 경우 목공사를 통해 벽을 만들어 주는 작업입니다. 벽돌이나 콘크리트로 벽을 만드는 것보단 제작이 쉽고 다양한 모양을 만들 수 있으며 나중에 철거하기도 쉬운 장점이 있습니다. 상작업을 할때는 가로세로 3㎝ 정사각형 나무 각재(한치각)을 사용하지만 가벽같이 지탱해줄 힘이 필요한 경우 3㎝ × 6.9㎝의 각재(투바이)를 이용합니다. 나무 각재로 뼈대를 만든 후 석고보드나 합판 등으로 마감을 합니다. 6) 가구제작 붙박이장, 현관 신발장 등의 제작 및 설치도 목작업에서 진행됩니다. 7) 몰딩시공 몰딩은 벽과 천장, 벽과 바닥 등의 이음새 또는 벽과 문틀 등의 틈에 가려 깔끔하고 자연스럽게 연결해주는 장식입니다. 몰딩은 사용되는 장소와 용도, 디자인 및 재료에 따라 종류가 다양해 여러 종류를 많이 보시고 용도와 취향에 맞는 상품으로 선택하시면 됩니다. 최근에는 천장 몰딩이 집을 협소해 보이고 답답해 보이게 만든다는 점 때문에 평몰딩을 사용하거나 마이너스몰딩을 사용하는 추세입니다. 그러나 마이너스몰딩의 경우 시공비가 2배정도 비싸다는 단점이 있습니다. 8) 도어교체 오래된 도어의 경우는 문틀과 함께 일체를 교체하는게 좋습니다. 도어는 맞춤 주문 방식이기 때문에 기존 문틀과 동일한 컬러를 주문하거나 새로운 도어에 맞춰 문틀을 도색 또는 필름작업을 통해 동일한 컬러로 인테리어를 마감할 수 있습니다. 문틀과 문을 함께 설치하기도 하지만 나머지 공정 중에 문이 상할 수도 있어 문틀만 설치하고 문은 나중에 별도로 달기도 합니다. 그래서 설치 후에는 반드시 문, 문틀이 상하지 않도록 문틀 보호캡 등으로 보양을 잘 해줘야 합니다. 문과 문틀을 함께 설치할 것인지 별도로 설치할 것인지는 목공사 전문가와 상담하실 때 정하시면 됩니다. 또한 설치일을 기준으로 문틀은 최소 4일전, 도어는 최소 5일전(평일기준)에 주문을 미리 하셔야 합니다. 도어와 문틀을 같이 설치할 경우 5일전에 함께 주문하시면 됩니다. 베란다를 확장하고 확장면과 외부를 구분하기 위해 가벽을 세우거나 문을 설치하는데 이 때 문은 단열효과를 위해서 터닝도어를 설치합니다. 터닝도어의 경우 도어 브랜드가 아닌 샷시 브랜드에서 생산을 더 많이 하고 있으니 참고하시면 됩니다. 9) 중문설치 현관이나 주방 등의 공간을 분리하기 위해서 중문을 설치하는 경우가 많은데, 중문을 신규로 설치할 때는 여러가지 체크해야할 내용이 있습니다. 설치 상담 전에 중문이 설치될 장소와 사이즈는 기본이고 설치할 곳에 장애물은 없는지, 문을 지지할 벽은 있는지 등을 꼼꼼히 체크해야 합니다. 또한 상담할 때에는 반드시 설치될 곳의 사진도 함께 가지고 가서 상담 받으시는 것이 좋습니다. 그래야 함께 현장을 파악할 수 있고 대략의 견적도 나올 수 있기 때문입니다. 상담 전 준비해야할 5가지 ① 시공할 장소 (현관,주방 등) ② 시공할 사이즈 (가로×세로) - 가로(폭)은 최소 1.2m 이상 확보 권유, 중문의 높이는 보통 2.1m로 세로(높이)가 너무 높은 경우는 중문 상부 공간을 막아주는 시공 필요. ③ 시공할 장소 주변 사진 ④ 장애물 확인(턱, 기둥, 신발장 등 가구, 콘센트 및 스위치, 인터폰, 배전함 등) ⑤ 가벽 설치 필요성 2. 견적 및 계약 목공 비용은 인건비와 (부)자재비로 나눌 수 있는데, 인건비는 품(1명이 할수 있는 하루 업무량)을 기준으로 22~25만원 정도입니다. 여기에 목재를 자르는 장비 등이 필요한 경우 장비대가 일 5~8만원 추가됩니다. 현장에서는 인건비를 결정할 때, (부)자재비용의 1.5~2배로 결정하는 경우도 많습니다. 목공은 인건비가 많이 들어가는 공정이라 무조건 인건비를 줄이려고 하는 경우가 많은데 인테리어 마감의 중요한 부분으로 퀄리티 있는 마감을 위해서는 어느정도 여유있는 일정과 예산이 필요한 공정입니다. (부)자재는 시공업체를 통해서 구매하셔도 되고 직접 자재상을 통해서 구입하셔도 좋은데 물량이 적으면 작업을 중단하고 구입해 와야하며 너무 많으면 작업할때 걸리적거리고 나중에 치울 때도 비용이 또 들기 때문에 잘 계산하여 적정하게 주문해야 합니다. 3. 유의사항 목공은 중요한 작업이고 작업량도 많아 작업해야 할 항목을 잘 작성하셔서 시공 전문가에게 잘 전달하고 상담해야 합니다. 또한 인건비를 품으로 계산해 일당으로 전체를 계산할지, 일당으로 문과 문짝 설치 등은 별도로 추가 비용 계산할지도 명확히 해두셔야 합니다. 문틀과 문을 동시에 시공할지, 문틀을 먼저 시공하고 문은 나중에 달지도 미리 상의하셔야 합니다. 목공사 항목  목공사 항목세부내용  가벽 아트월, 현관 중문, 중문 및 도어 설치 부분에 벽이 없을 시 가벽 설치, 베란다 확장 부 가벽 설치 등  단열공사 상작업, 단열재를 이용한 확장면 단열 시공  천장 등 박스, 간접조명 박스, 커튼박스, 스크린 박스 등 힘을 받는 부분에 MDF, 합판 등으로 시공 몰딩 천장, 바닥(걸래받이), 문선, 기둥, 데코 몰딩 등  가구제작 붙박이장, 현관 신발장, 붙박이 화장대 등 제작  문(틀) 설치 방문(틀) 교체 및 현관 중문 설치 

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    인테리어 > 목공/단열 공사

    목공재료,물량산출

    뚝딱 에디터

    목공사 재료와 물량 산출 1. 인테리어 목공사 주요 기초자재 1) 각재 단면이 사각형인 목재를 말하며, 크기는 폭×두께×길이로 나타냅니다. 각재는 두께가 폭의 3배 이하로 그 이상은 판재라고 부릅니다. 인테리어 현장에서 가장 많이 쓰이는 각재는 3㎝×3㎝ 크기의 목재로 한치각(또는 다루끼) 이라고 하고, 길이가 3.6m (3×3×360㎝)인 한치각을 1사이라고 합니다. 보통 1사이 12개를 한 묶으로 묶어 1단 단위로 판매합니다. 가벽과 같이 힘을 많이 받는 면에는 두께가 더 두꺼운 3×6.9×360㎝ 규격의 각재를 사용하는데, 이를 투바이라고 합니다. 투바이는 보통 6개를 한 묶음으로 판매합니다. 2) MDF(Medium Density Fiderboard) 나무에서 섬유질을 추출해 접착제와 함께 고온, 고압으로 가공한 목재를 말합니다. 목재를 작은 조각으로 부수어 접착제를 섞어 고온, 고압으로 가공한 파티클보드(PB, Particle Board)와도 비슷하지만 입자가 작아 PB보다는 단단합니다. 붙박이장이나 싱크대 같은 가구의 도어로 많이 사용되며 벽마감 시, 표면 마감재로 석고보드와 함께 많이 사용되는 목재입니다. 두께는 0.3~3㎝, 가로×세로는 120×240㎝(1.2×2.4m) 크기를 사용합니다. 온라인이나 큰 자재 매장에서는 필요한 만큼 절단해 판매하기도 합니다. * HDP (High Density Fiberboard) : 가구 바닥재 등에 원목대신 사용 * LDF (Low Density Fiberboard) : 저밀도 섬유판 * 밀도 및 강도 (가격) : HDF > MDF > LDF 등급  포름알데이드 검출기준  국내기준(KC기준) 선진국 기준  주요 사용처   단위(㎎/ℓ) 단위(㎎/㎡/h)  SEO 0.3 이하  0.005 이하   실내사용 실내사용  교구재   E0 0.5 이하  0.02 이하  실내사용   실내사용, 면적제한, 일부판매금지  가구  E1  1.5 이하  0.12 이하  실내사용  실내사용, 면적제한, 일부판매금지  몰딩  E2  5.0 이하  0.06 이하  실내사용금지  실내사용금지 접착제를 사용하기 때문에 포름알데이드가 검출될 수 있어 포름알데이드 검출양을 기준으로 등급을 두고 관리하고 있습니다. 실내 인테리어시에는 E2 등급은 사용하지 못한다는 걸 기억하셔야 합니다. MDF는 가공시에 다양한 컬러를 함께 배합해 만들 수도 있는데, 아무 색도 섞지 않은 레귤러부터 표면이 흰 화이트 MDF(도장면에 선호)와 다양한 컬러의 컬러 MDF 등이 있습니다. 3) 파티클 보드 (PB, Particle Board) 파티클 보드는 원목을 잘게 파쇄한 목재가루와 본드를 고온, 고압 가공한 나무 판재입니다. 잘게 파쇄했다고는 하지만 나무입자가 거칠어 곡면 가공을 하거나 도장을 하기에는 어려움이 있습니다. 수축과 팽창이 거의 없고 가격이 저렴하다는 장점이 있어 필름시공이나 코팅을 하여 붙박이장이나 싱크대 같은 가구의 본체를 만드는데 주로 사용됩니다.  4) 합판 원목을 넓고 얇게 깎은 단판(베니어)를 나무결의 방향이 서로 교차하도록 겹쳐 접합한 판재로, 베니어 합판이라고 부릅니다. 단판은 결을 따라 갈라지기 쉬운데, 결을 직각으로 겹치면 이러한 단점을 보완할 수 있습니다. 합판은 가공이 용이하고 무게에 비해 강도가 높은 천연소재로 많이 활용되고 있습니다. 사이즈는 보통 90㎝×180㎝, 120㎝×240㎝ 크기를 두께는 0.27~1.75㎝를 주로 사용합니다. 인테리어에서 벽마감재로는 석고보드가 가장 많이 이용되지만 커튼박스, 벽걸이 에어컨 및 TV, 무거운 조명 설치 위치 등 힘을 받은 벽면에는 합판으로 마감합니다. 종류로는 일반합판, 방수합판, 미송합판, 자작나무합판, 요꼬(구수)합판, OSB합판 등 다양하게 있습니다. ⑴ 일반합판 인테리어 현장에서는 아트월이나 기본 벽체작업에 가장 많이 활용됩니다. ⑵ 방수합판 내수합판이라고도 불리우는 합판으로 보통 콘크리트 형틀(거푸집)을 만드는데 많이 사용되는데, 보통 인테리어용으로는 많이 사용되지 않습니다. ⑶ 미송합판 미국 소나무를 사용한 합판으로 습기에 강하고 습기가 제거되고 건조됐을 때 복원력이 강합니다. 충격에도 강하고 가볍다는 장점도 있어 인테리어 현장에서 많이 사용되는 합판입니다. 옹이(나무 몸통에서 줄기가 뻗은 부분)무늬가 선명한 특징이 있습니다. ⑷ 자작나무합판 포름알데이트 방출량이 현저히 낮은 친환경목재로 선박이나 보드의 구조물로 사용될 만큼 내구성도 뛰어나 고급마감재나 가구를 만들때도 많이 사용되고 있습니다. ⑸ 요꼬(구수)합판 일본말로 가로라는 뜻으로 한쪽 방향으로 결이 나 있어서 둥글게 말아 사용할 수 있어 라운드 처리를 하거나 원기둥 같은 원형 구조물을 만들기도 합니다. 한쪽 방향으로만 말리기 때문에 역방향으로 접지 않도록 주의해야 합니다. 말리는 특징 때문에 오징어 합판이라고도 불립니다. ⑹ OSB 얇은 나무조각을 베니어합판과 같이 각 층을 겹쳐서 만듭니다. PB처럼 다른 제품의 제조과정에서 나온 부산물로 만들어 진 것이 아니라 판넬의 성능을 최대화하기 위해 얇은 나무조각을 별도로 만들어 사용합니다. 5) 석고보드 소석고를 주원료로 한 석고 벽판을 말합니다. MDF와 함께 인테리어 벽면 마감 재료로 가장 많이 사용됩니다. 사이즈는 90×180㎝를 많이 사용하는데, 신축 건물에서는 90×240㎝ 크기도 사용됩니다. 두께는 0.95㎝, 1.25㎝가 가장 많이 사용되고 있습니다. 가격은 장당 2~4천원대로 저렴합니다. 종류는 일반 석고보드, 방화 석고보드, 방수 석고보드, 차음, 고강도 기능성 석고보드 등이 있습니다. ⑴ 일반 석고보드 벽체, 천장 등의 벽체에 일반적으로 마감용도로 가장 많이 사용되는 것으로 도배, 도장 등 다양한 마감처리와 시공이 가능합니다. ⑵ 방화 석고보드 석고에 내화재료 및 무기질 섬유 등을 넣어 내화성능을 높인 석고보드입니다. 건물의 내화구조 간막이 벽이나 엘리베이터 홀용 간막이 벽에 많이 사용되고 붉은색 계열의 색상을 띄고 있습니다. ⑶ 방수 석고보드 석고에 방수처리를 해서 습기가 많은 화장실이나 부엌 부위에 많이 사용되는 석고보드입니다. 푸른색 계열의 색상을 띄고 있습니다. 6) 단열재 외부와 맞닿는 벽면에 외부로의 열 손실이나 열 유입을 막기위해 사용되는 재료로 열전도율이 낮은 소재를 사용하거나 열전도율을 낮추기 위해서 공기가 많이 들어간 구조(다공질)가 되도록 만듭니다. 종류로는 스티로폼(EPS,비드법1종), 네오폴(EPS,비드법2종), 아이소핑크(압출법보온판), 열반사단열재, 이보드(복합단열재), 에어로젤, 글라스울, 진공단열판 등 다양합니다. ⑴ 스티로폼 폴리스틸렌 알갱이를 압축, 성형해 만든 우리가 흔히 알고 있는 단열재입니다. 원래 특정 브랜드의 이름에서 보통명사화 되었지만 정확한 명칭은 비드법 단열재입니다. 흔히 보는 흰색 스티로폼은 비드법 1종으로 가격이 저렴하고 가공 및 시공이 간편해 많이 사용되지만 열에 약하고 습기에도 취약합니다. ⑵ 네오폴 폴리스틸렌 알갱이에 탄소를 첨가하여 단열 성능을 스티로폼 대비 20% 가량 향상시킨 단열재로, 비드법 2종이라고 합니다. 네오폴도 브랜드명인데, 다른 브랜드로는 에너폴, 제로폴 등이 있습니다. 회색 빛깔을 가지고 있으며 알갱이도 스티로폼에 비해 촘촘합니다. 가격도 스티로폼 대비 20%이상 비싸지만 스티로폼의 두께를 줄이기 위해 사용하기도 합니다. 스티로폼에 비해서는 온도 상승에 따른 휨 정도가 다르다는 단점이 있으며 주로 건축물의 외부단열재로 사용됩니다. ⑶ 아이소핑크 이 소재 또한 아이소핑크라는 상표명으로 더 잘 알려진 단열재인데 정식 명칭은 압출법 단열재입니다. 스티로폼과는 달리 물을 흡수하는 성질이 거의없고 단열재 중 가장 낮은 열전도율을 지니고 있습니다. 단점은 표면이 미끄러워 미장 마감이 힘들고 비싸다는 단점이 있습니다. 습기에 강하다는 강점 때문에 건물의 기초나 지하실 외벽에 많이 시공되고 있습니다. 주로 분홍색과 노란색상을 사용하고 있습니다. ⑷ 열반사 단열재 내외장재로 사용되는 제품으로 표면은 은박이나 금박같은 얇은 알루미늄 표면층에 폴리에틸렌콤 등으로 구성되어 있습니다. 신축 건물이나 작은 건물을 보면 외장마감재를 붙이기 전에 반짝이는 금박이나 은박지 같은 것으로 건물을 둘러싼 것을 볼 수 있는데, 이것이 열반사 단열재입니다. 롤 형태로 되어있어 모서리부분이나 틈새부분에 빈틈없이 단열 시공을 할 수 있습니다. 복사열을 차단하는 원리와 목적으로 만들어져 단열재 표면과 외장재 사이에 일정하게 밀폐된 공기층이 필요한데 실내 인테리어에서는 이러한 공기층 확보에 어려움이 있기 때문에 내부용보다는 외부용 단열재로 많이 사용됩니다. ⑸ 이보드 이보드는 아이소핑크 한쪽 표면에 부직포 처리된 폴리프로필렌 플라스틱 판을 부착한 복합단열재입니다. 단열 성능 측면에서는 큰 차이가 없지만 아이소핑크의 표면이 미끄러워 마감이 어려운점을 보완한 재료로 시공 후 석고보드나 합판 등 다른 마감 공정 없이 바로 위에다 도배 도장이 가능하다는 편의성이 있습니다. ⑹ 글라스 울 유리를 고온에서 녹여 고속 회전시켜 섬유처럼 만든 후 일정한 크기로 성형한 무기질 광물섬유 단열재입니다. 목조 주택에서 주로 사용되는데, 목재 기둥사이에 글라스 울을 채워서 벽체를 완성합니다. 가격대비 성능이 뛰어나지만 시간이 경과함에 따라 아래로 쳐지거나 뭉쳐 벽체의 윗부분이 빈 상태가 될 수 있어 고밀도 글라스 울을 사용하는 것이 좋습니다. ⑺ 폴리우레탄 단열재 경질의 폴리우레탄 표면에 부직포 등을 붙인 2종 제품이 주로 사용되는데, 낮은 열전도율로 인해 단열 성능은 높으나 가격적인 부담이 있습니다. ⑻ 진공 단열재 단열 판재 내부를 진공 상태로 만들어 열전도를 차단하고 표면을 열반사 단열재로 감싸서 복사열을 차단하는 단열재입니다. 열전도율이 스티로폼에 비해 1/8밖에 되지 않아 계산상으로는 3㎝의 진공단열재가 24㎝의 스티로폼 단열재를 대체할 수 있는 장점이 있습니다. 그러나 가격이 스티로폼에 비해 3배 정도 비싸고 시공의 어려움과 시간의 경과에 따른 내부 진공도가 떨어질 경우 단열효과가 급격히 떨어질 수 있는 단점이 있습니다. 단열재 두께에 아주 민감하지 않다면 제품 선택에 신중을 가하셔야 합니다. 2. 인테리어 목공사 주요 자재 물량 산출 1) 각재 아트월이나 벽면을 평평하게 하기 위해서 각재와 판재를 이용해 상작업을 하는데 이때 각재를 가로는 30㎝ 간격, 세로는 80㎝ 간격으로 설치해 줍니다. 그림과 같은 가로 300㎝×세로 240㎝의 벽이 있다면 가로에 들어갈 목재는 300÷30 = 10개+시작점=11개 가 필요하고, 세로는 240 ÷ 80 = 3 개 + 시작점 = 4개로 총 13개가 필요합니다. 가로의 길이 300㎝, 세로는 240㎝ 이기 때문에 필요한 각재의 총 길이는 (11×240) + (4×300) = 3,840㎝(38.4m)가 필요합니다. 각재 하나의 길이는 360㎝이기 때문에 3,840÷360 = 10.67개가 필요합니다. 이건 정확하게 잘라서 이어 붙여 사용했을 때의 길이이기 때문에 사용하다가 버리는 부분 등 로스분을 감안해서 조금 넉넉히 주문하시면 됩니다. 이 경우 12개를 한 단으로 판매하기 때문에 1단을 주문하면 됩니다. 가로 : 300 ÷ 30 = 10개 + 시작점 = 11개 세로 : 240 ÷ 80 = 3개 + 시작점 = 4개 총 길이 : (11×300) + (4×240) = 3,840㎝ (38.4m) 필요 각재수량 : 3.840 ÷ 360 = 10.67 + α (로스분) , 12개~13개 주문 2) 석고보드 그림과 같이 각재로 상작업이 되어 있는 벽면이라면 총 면적이 300×240 =72,000㎠ 이고 석고보드는 90×180㎝ (16,200㎠) 를 많이 사용하니까 72,000÷16,200=4.44장이 필요합니다. 벽 면적 : 300 × 240 = 72,000㎠ 석고 면적 : 90 × 180㎝(16,200㎠) 필요 석고 수량 : 72,000 ÷ 16,200 = 4.44 + α (로스분), 5~6장 주문 (페인트마감의 경우, 석고를 2중으로 겹쳐 시공하기때문에 10~12장 주문) Tip : 현장에서는 석고 보드 수량을 먼저 구하고 석고보드 한 장당 각재 3.5~4개로 계산하기도 합니다. 위에서 석고 보드 6장을 주문 할 경우, 각재는 21~24개(2단)을 주문합니다. 실제 각재 계산보다 수량이 많이 나오는 이유는 상작업 시 로스 물량과 그 외 보강 작업 등에 사용되는 양을 감안한 수량이기 때문입니다. 작업하다가 모자라서 작업을 멈추고 자재를 구해오는 것보다 조금 여유를 두고 준비하시는 것이 좋습니다. 3) MDF 각재로 상작업이 되어 있는 동일한 벽면이라면, MDF는 120×240㎝(28,800㎠)를 많이 사용하기 때문에 72,000÷28,800=2.5장이 필요합니다. 4) 합판 합판은 90×180㎝(16,200㎠), 120×240㎝(28,800㎠)을 주로 사용하기 때문에 72,000÷16,200=4.4 또는 72,000÷28,800=2.5 가 필요합니다. 판재로 덮어서 마감할 때는 시공면적을 해당 판재의 넓이로 나눠 간단히 계산하시면 됩니다. 이때 로스분만 20%정도 여유있게 가져가시면 좋습니다. 5)몰딩 몰딩은 보통 240㎝(2.4m) 길이를 많이 사용합니다. 몰딩의 폭은 3~30㎝ 정도 사용하는데 보통 폭 6㎝ 몰딩이 가장 많이 쓰입니다. 몰딩은 필요한 길이를 측정해서 240㎝로 나눠주면 되는데, 30평형 아파트 기준으로 35~40개 정도가 소요됩니다. 꺾인 면이 많을수록 더 많이 소요됩니다. 현장에서는 간단하게 걸레받이 숫자는 바닥실평수 × 1.2배, 천장몰딩은 걸레받이 숫자에 도어 갯수 당 한개를 더해서 주문합니다. 6) 목공사 부자재 목공사에 들어가는 못, 타카핀 등의 부자재 비용은 보통 자재비용의 5% 정도로 계산합니다.

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    인테리어 > 목공/단열 공사

    도어교체/중문설치

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    도어 및 중문1. 도어 교체1) 실측도어를 실측할 때는 샷시와 마찬가지로 벽체에 뚫려 있는 콘크리트 틀(개구부)의 길이가 균일하지 않기 때문에 여러곳을 측정해 가장 짧은 길이를 기준으로 해야 합니다. 문틀도 샷시와 동일하게 개구부 길이 중 가장 짧은 길이를 기준으로 상하좌우 각 1㎝ 씩 빼고 주문하시면 됩니다. 문틀은 폭이 보통 4㎝이고, 그 중 1㎝는 문과 맞닿아 닫히는 부분입니다. 따라서 문을 주문하실 때는 문틀 크기에서 상하좌우 3㎝ 빼고 문이 부드럽게 여닫힐 수 있도록 0.25㎝씩 여유를 두는 것이 좋습니다. 그리고 가로는 경첩과 손잡이 등이 부착되기 때문에 추가로 0.2㎝의 여유공간이 필요합니다.문 가로 사이즈 = 문틀 - 6.7㎝ (6㎝(한쪽에 3㎝ 씩) - 0.5㎝(여닫이공간 한쪽에 0.25㎝ 씩) - 0.2㎝(경첩,손잡이))문 세로 사이즈 = 문틀 - 6.5㎝ (6㎝(한쪽에 3㎝ 씩) - 0.5㎝(여닫이공간 한쪽에 0.25㎝ 씩))*문턱이 없는 문틀의 경우, 세로 사이즈는 문틀 - 3㎝ - 바닥마감재의 높이마감재 높이 : 장반 0.18~0.65㎝, 데코타일 0.5㎝, 강마루(마루+본드)1㎝, 강화마루(마루+폼지)1.3㎝, 타일(타일+본드)1.5㎝, 문틀 바의 두께는 11㎝ ~24.5㎝ 사이 9종이 있으니 벽과 마감재의 두께에 따라 선택하시면 됩니다.* 거실 벽면 상작업 후 석고보드 마감석고보드 1장 4㎝(상작업 각재 3㎝ + 석고보드 0.95㎝ 사용시), 석고보드 2장 5㎝* 거실 벽면 석고보드에 접착제를 이용해 붙임 마감(떡가베라고 함)석고보드 1장 3㎝(본드 2㎝ + 석고보드 0.95㎝ 사용시), 석고보드 2장 4㎝* 욕실 타일 부착 시 덧방(기존 타일 위에 접착제를 이용하여 타일을 덧붙이는 시공) 1.5㎝, 떠붙임(기존 타일을 제거 후 콘크리트 면의 타일에 몰탈 등을 얹어 부착하는 시공) 3㎝2) 재질에 따른 도어의 분류⑴ 멤브레인 도어MDF 목재 표면에 시트지로 랩핑한 재질의 도어를 말합니다. 얇은 막처럼 시트지를 붙이는 멤브레인 방식의 기계를 사용해서 얻게 된 이름입니다. 홈파기 가공이 가능하기 때문에 다양한 디자인 적용이 가능합니다. 목재를 사용해 열과 습기에 약하고 습기로 인한 뒤틀림이나 시트지 박리현상이 발생할 수 있어 욕실 문으로는 적합하지 않습니다.⑵ ABS 도어ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene) 합성수지를 성형해 만든 도어입니다. PVC성형용 시트를 사용해 여러 문양을 만들 수 있고 성형을 통해 다양한 무늬목 느낌을 살릴 수도 있습니다. 멤브레인 도어에 비해서 가공성은 떨어지지만 내구성이 좋고 습기에도 강하며 시트지 박리현상이 없어 최근 실내인테리어 도어로 많이 사용되고 있습니다.⑶ 무늬목 도어합판, MDF, 집성목 등으로 문틀을 만들고 그 위에 천연목재를 얇게 슬라이스해서 붙여 천연목재의 질감을 살린 문입니다.* 집성목 : 원목을 일정크기로 자르고 집성본드를 사용해 이어 붙여 큰 판재로 가공한 것입니다. 접합방식에 따라서 긴 판재 여러개의 옆면을 붙여 집성하는 솔리드 방식과 끝부분을 손가락모양으로 가공하고 그 끝을 서로 깍지를 끼듯 끼워서 집성하는 핑거조인트 방식으로 나눕니다.⑷ 원목 도어원목 그대로를 이용해 만든 도어로 다양한 수종과 색상, 결(나이테)의 차이가 있고 수제 생산방식으로 나만의 유니크한 도어를 만들 수 있다는 장점이 있습니다. 통나무 원목을 사용할 경우에는 무게가 무거워 문이 쳐지거나 뒤틀림 현상이 일어날 수 있습니다.2. 중문 설치1) 실측중문도 문틀과 동일하게 개구부 가로 상중하, 세로 좌우 길이 중 가장 짧은 길이를 기준으로 상하좌우 각 1㎝ 씩 빼고 주문하시면 됩니다.2) 중문의 종류중문은 개폐 방식에 따라 종류로 나눌 수 있습니다.⑴ 연동 도어중문 중 가장 많이 사용되는 방식으로 여러개의 도어가 연동되어 미닫이 형태로 열리고 닫히는 방식입니다. 기존의 미닫이 중문에 비해서 개방되는 공간이 더 크다는 장점이 있습니다. 문의 갯수에 따라 3연동, 4연동, 6연동 등으로 구성됩니다.⑵ 미서기 도어과거 많이 사용하던 형태로 문 2짝을 샷시처럼 양쪽에서 미닫이로 열고 닫던 방식입니다. 양쪽문 모두 사용이 가능하지만 최대로 개방할 수 있는 공간이 1/2밖에 되지 않아 연동 도어를 선호하는 추세입니다.⑶ 포켓 도어가벽 또는 날개벽에 도어가 들어갈 수 있는 포켓 틀을 만든 형태로써 도어를 열었을때 문이 포켓안으로 들어가 최대의 개방감을 줄 수 있는 방식입니다. 공간에 따라서는 연동 포켓도어를 설치하기도 합니다.⑷ 양개 도어문 2짝을 이용해 여닫이 방식으로 앞뒤로 열고 닫는 방식입니다. 양쪽문의 크기가 같은 정대칭 양개도어와 크기가 다른 두개의 문이 있는 비대칭 양개도어가 있습니다. 양쪽문 개폐가 가능해 열린 공간이 넓고 다양한 디자인의 문을 만들 수 있습니다.⑸ 편개(1짝 여닫이) 도어1짝의 여닫이 도어로 공간이 협소한 곳에서 많이 사용되는 방식입니다.⑹ 스윙 도어미닫이와 여닫이의 장점을 혼합한 형태로 협소한 공간에도 90%를 개방 공간으로 확보할 수 있는 도어입니다. 문턱이나 레일이 없어 활용도도 높습니다.⑺ 폴딩 도어아코디언 주름처럼 겹쳐서 여닫게 하는 방식입니다.⑻ 슬라이딩 도어미닫이 방식의 밀어서 열고 닫는 방식입니다. 연동 도어에 비해 가로 폭 크기가 넓어 공간이 넓어 보이는 효과가 있습니다. 포켓 도어와는 포켓이 있고 없고의 차이가 있습니다.2) 중문의 유리 종류중문에 사용되는 유리는 일반유리, 강화유리, 접합유리가 사용되는데 일반유리의 경우 유리 파손시 유리 파편이 날카롭기 때문에 안전사고가 발생할 우려가 있어 사용하지 않는 추세입니다. 강화유리는 열처리를 하기때문에 파손의 우려가 적고 파손시에도 날카로운 유리가 날아서 흩어지는 비상 현상을 방지하기 때문에 파손으로 인한 사고를 줄일 수 있습니다. 다만 일반유리에 비해 가격이 2~3배 비쌉니다. 접합유리는 두개의 유리 사이에 수지, PVC로 접착해 안전사고를 방지하고 접합면에 UV인쇄로 다양한 문양을 낼 수 있습니다. 방범, 방화용으로 0.5~2㎝ 두꺼운 유리 사이의 두꺼운 유리 사이에 망을 넣는 망입유리를 사용하기도 합니다. 유리에 다양한 패턴과 문양 등의 디자인이 있으니, 사전에 온라인 등을 통해 먼저 선호하는 디자인을 선정하는 것이 좋습니다.* 중문 관련 현장 용어① 람마 : 보통 중문의 높이가 2.1m로 천장이 높을 경우, 중문 위 빈공간을 메워주는 마감을 해야하는데 이를 람마시공이라고 합니다.② 기바대(오사이) : 유리를 양쪽에서 잘 빠지지 않도록 바쳐주는 몰딩(쫄대)입니다.③ 망입유리 : 두꺼운 유리사이에 망을 넣어서 만든 유리 판재입니다.④ 고시 : 유리의 하부를 막는 것, 바닥에 놓인 물건들을 가려 깔끔한 디자인을 원하실 경우 선택하시면 됩니다.

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    타일/욕실 시공

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    타일/욕실 공사 체크리스트단계  체크사항   계약 상담  공정별 계약 또는 욕실만 별도, 전공정 한 업체와 계약할지 결정 □  베란다, 현관, 주방 등 타일 시공과 함께 계약□ 재료 준비  사용 공간과 벽, 바닥 등 사용처의 특성에 맞는 재료 준비□  타일 시공 3일 전 타일 (부)자재 주문□  반다리 세면대 설치 가능 유무 (벽하수배관)□ 철거  전체 철거 또는 부분 철거 선택□  덧방시공이 가능 여부□  업체 선정 (철거 업체 또는 욕실 시공 업체)□ 설비  수전, 욕조, 세면기 등 주요 욕실용품 선정□  받침대(젠다이) 설치 여부□  수도관 이동 또는 신성 필요여부□  오배수관 이동 여부□  1차 방수 (액체방수) - 철거면 전체, 벽(120㎝ 이상)□  2차 방수 (고뫄스방수) - 코더부분, 수도 / 오배수 배관 주변□ 타일/욕실 공사 1. 타일/욕실 공사의 범위타일은 주로 욕실, 베란다, 주방 싱크대 뒷면, 현관 등의 벽면과 바닥에 많이 사용되는 자재입니다. 주로 베란다, 현관 등 다른 장소의 타일 공사도 욕실 공사때 함께 견적을 받아 시공합니다. 욕실 공사는 단일 공간에 가장 많은 공정이 필요합니다. 철거부터 설비, 방수, 타일시공, 천장시공, 위생기구 설치까지 많은 공정이 진행되는데 공정별로 따로 계약을 할 수도 있지만, 욕실 시공은 한 업체와 일괄 계약하시는 것이 좋습니다. 앞서 각 공정별로도 욕실 시공에 대해서 조금씩 이야기 했지만, 욕실 공사를 공정 순서대로 설명하면서 타일 시공도 함께 설명하도록 하겠습니다.1) 철거욕조, 세면기, 양변기, 타일, 천정재, 조명, 거울, 액세서리 등을 철거합니다. 철거 업체에 맡길 수도 있지만 욕실 업체에 일괄로 할 수도 있습니다. 철거는 전체 철거 또는 타일 등 일부를 제외한 부분 철거를 할 수 있습니다.2) 설비오배수관 이설, 온냉수 배관 및 난방배관 교체 및 이설, 벽돌을 쌓아 (조적)받침대를 만드는 일명 젠다이 작업이 있습니다. 젠다이를 설치 할 경우 바닥 하수 위치가 조적 폭에 걸릴 경우 배관 이동을 고려해야 합니다. 이때 수도배관 연장 등도 함께 진행해야 합니다.3) 방수철거 후 바닥 및 벽 변의 1.2m 높이 이상 액체 방수액을 사용해 1차 방수 처리를 하고 미장합니다. 그리고 수도관이나 오배수관 주변에는 고뫄수 방수제(고무 아스팔트 방수제)를 이용해 2차 방수를 해줍니다.4) 타일벽 타일 시공을 하면서 욕소를 설치하고, 바닥 타일을 시공합니다. 타일 시공 후 틈새에 줄 눈시공을 합니다. 타일은 철거 후 재시공이 바람직하나 철거, 방수, 설비 비용을 절약하기 위해서 기존 타일 위에 타일본드 등을 이용해 덧붙이는 덧방 시공이 많아지는추세입니다. 벽 타일 시공법은 타일 뒷면에 접합 붙임 재료(모르타르)를 올리고, 벽이나 바닥면에 붙여 쌓아 올리는 시공법인 떠붙임 시공(일명 떠발이 시공)과 타일 본드를 이용해 타일을 눌러 붙이는 압착 시공법이 있습니다. 떠붙임 시공은 기존 타일이 철거된 콘크리트나 벽면에 새 타일을 시공할 때 사용되고, 압착 시공은 기존 타일을 철거하지 않고 그 위에다 새 타일을 시공할 때 사용됩니다. 덧방을 계획하신다면 바닥과 문턱같의 높이 차, 문틀과 벽면의 차이 등을 미리 체크하셔야 합니다. 덧방을 할 경우, 기존 타일면에서 1.5㎝ 가량 더 올라오기 때문입니다.타일 시고의 끝 부분이나 종류가 다른 타일을 시공할 때는 재료분리대(코너비드)를 사용해 깔끔하게 시공합니다. 타일을 선택할 때는 시공할 면의 크기를 감안해 타일 종류와 크기를 선택해야 타일이 이상하게 짤려 시공되지 않습니다.5) 천장욕실 천장의 경우, 욕실 천장재를 올릴 상작업을 하고 천장재를 올려 간단하게 시공할 수 있습니다.6) 위생 기구, 수전 및 액세서리 설치위생기구는 세면기, 욕조, 변기 등 급배수, 급탕 등의 설비에 사용되는 기구를 이야기하며, 수전은 수도꼭지와 같이 급수 배관의 끝에 부착하여 급수하는 기구를 이야기 합니다. 화장실 인테리어에 너무 많은 색이 섞일 경우, 공간이 넓지 않아 산만해질 수 있어 전체적인 색의 통일감을 주고 액세서리로 포인트를 주는 것이 좋습니다.2. 타일 및 부자재의 종류1) 도기질 타일점토를 원료로 1차 굽기를 한 후 표면에 유약을 발라 2차 굽기를 한 타일로 세라믹타일이라고도 합니다. 낮은 온도에서 구워져 수분을 흡수하는 성질이 있고 자기질 타일에 비해 강도가 낮아 바닥용으로는 잘 사용하지 않지만 색상이 화려하고 광택 및 다양한 문양을 낼 수 있으며 가볍고 수분흡수율로 접착성이 좋아 주로 화장실 벽면이나, 주방벽면에 많이 사용되는 재질입니다.2) 자기질 타일대부분 무광을 띄며 색상 또한 다양하지만 않지만 고온에서 구워져 도기타일보다는 강하고 수분흡수율도 낮아 바닥과 외부용 타일에 많이 사용됩니다. 유약처리 유무에 따라서 시유타일과 무유타일로 구분됩니다. 자기질 무유타일은 마감 방식에 따라 폴리싱타일과 포세린타일로 나뉩니다.3) 폴리싱타일자기질 무유타일을 연마하거나 타일 표면에 착색 또는 필름 등을 열처리 가공해 대리석 효과를 낸 고광택 타일입니다. 내구성이 우수해 바다그 벽 모두 시공할 수 있으며 고급스러운 느낌을 주어 선호도가 높은 재질입니다. 단, 표면이 미끄러워 노약자의 경우 주의가 필요하며 표면이 차가운 느낌을 주고 줄 눈오염의 단점이 있습니다.4) 포세린타일자기질 무유타일을 코팅없이 거친 표면 처리로 대부분 무광이며, 내구성과 마모성이 우수해 반영구적이며 본래의 색감을 오래 유지하고 폴리싱타일에 비해 물이 묻어도 미끄럽지 않은 장점이 있어 내외장재나 바닥재로 많이 사용되는 고급재질 입니다. 그러나 오염에는 조금 약한편입니다.5) 석재타일돌 성분을 혼합하여 만든 자기질 타일 중의 하나로 돌성분에 따라 화강석, 대리석, 가공석 등이 있습니다. 마모성이 우수해 반영구적이며 향균효과가 있으며, 표면을 미끄럽지 않게 처리해 욕실, 발코니 등의 바닥재로 많이 사용되지만 무겁다는 단점이 있습니다.6) 복합 대리석 타일9㎜ 두께의 자기질 타일에 대리석을 2~3㎜ 붙인 재질로 대리석보다 경량화된 타일입니다. 표면은 대리석 질감을 그대로 가지고 있어 대리석이 갖는 자연미와 고급스러움을 느낄 수 있습니다. 강도는 천연대리석에 비해 강하고 내구성과 마모성이 좋습니다.7) 티타늄/메탈타입티타늄은 열에도 강하고 높은 강도를 가지고 있습니다. 변질이나 부식이 없어 재생 가능합 장점이 있으나 가격이 비쌉니다. 메탈 타일은 티타늄과 알루미늄 같은 금속 소재를 모자이크 형태로 가공한 타일입니다. 둘 다 고급스러운 느낌이 있어 상업공간에 많이 사용되지만 요즘은 아트월이나 현관에서도 많이 사용하고 있습니다.8) 기타 타일우드 타일, 모자이크 타일, 벽돌 타일, 데코 타일, 테라조 타일 등 많은 종류가 있습니다. 사용공간이나 사용처에 따라 특성에 맞는 타일을 사용하세요.9) 타일 부자재타일 내장 접착제로 세라픽스(타일본드)와 압착시멘트(타일시멘트), 드라이픽스, 타일 에폭시 등이 사용됩니다. 세라픽스 접착력과 내구성은 우수하지만 습기에 약해 실내에서만 사용해야 합니다. 제품에는 숫자가 잇는데, 숫자가 클수록 하중을 견디는 힘이 좋아 큰 타일도 접착할 수 있습니다. 타일크기 400×600㎜(4㎏) 의 중대형 타일까지 시공할 수 있습니다. 압착시멘트는 바닥 타일 시공에 많이 사용되는데 바닥면이 고르지 않아 타일 본드를 사용할 수 없을 때 벽 시공에서도 사용됩니다. 일반 시멘트처럼 물을 섞어 사용합니다. 아파트 타일 공사 시 욕실, 현관, 베란다 등 거의 타일 시멘트를 사용합니다. 드라이픽스는 벽에 붙이는 시멘트로 떠붙임 시공법으로 타일을 붙일 때 많이 사용합니다. 접착력과 내수성이 우수해 실내외, 벽면, 바닥 모두 사용이 가능합니다. 가격이 비싸기 때문에 큰 타일(450×450㎜ 이상) 또는 흡수성이 낮은 포세린, 폴리싱타일 등을 시공할 때 많이 사용됩니다. 난방이 되는 곳에는 난방용 드라이픽스를 사용하시면 됩니다.타일 에폭시는 접착 강도가 최상의 재료입니다. 주제와 경화제 2가지 성분으로 되어있어 잘 섞어 사용해야 합니다. 대리석, 화강석과 같은 무거운 석재를 벽에 붙일 때 주로 사용됩니다. 그리고 벽이나 바닥에 타일을 시공한 후 줄 눈을 넣을 때 사용하는 백시멘트가 있습니다. 타일컬러에 맞게 컬러줄눈제를 사용하기도 합니다.2. 견적 및 계약각 공정별로 견적을 받아 시공을 하지만 타일은 욕실 통으로 한 업체와 계약을 하는 것이 이후 시공 및 A/S가 용이합니다. 욕실 계약을 할 때 베란다, 현관, 주방 타일을 함께 견적 받아서 진행하시면 됩니다. 타일 견적은 자재+부자재+시공인건비로 나뉘어 지는데, 시공 인건비는 일반시공< 폴리싱타일< 포세린타일 순으로 비싼데, ㎡ 당 15,000 ~ 25,000원 정도입니다. 일당으로 계산하기도 하는데, 기술자는 일 35만원, 보조 기술자는 25~30만원 정도 됩니다.자재, 부자재는 따로 준비하셔도 되며, 시공 기술자분과 협의하셔서 진행하시면 됩니다. 인건비가 비싼만큼 자재를 여유있게 준비하시거나 모자라면 바로 추가로 준비할 수 있는 가까운 자재상에서 구입하시기 바랍니다.3. 유의사항타일 및 부자재는 시공 3일전 주문을 해서 작업 전날 현장에 도착할 수 있도록 준비하셔야 합니다. 세면대를 선택할 때 세면대 하수 배관이 바닥에 있다면, 젠다이(선반) 시공 등을 통한 배관 수정이 없이는 짧은 세면대(반다리세면대) 설치가 불가능하니 미리 확인하셔야 합니다. 또한, 젠다이 설치 시 바닥의 하수구 위치를 확인하고, 젠다이 설치면에 걸린다면 배관 이동을 계획해야 합니다. 욕실 하부장을 쓸 때는 방수처리가 되어잇다고 해도 섞거나 부식될 수 있어 습식화장실의 경우 가급적 물기가 닿지 않는 곳에 설치해야 합니다.타일욕실시공 항목 타일욕실 시공 항목 세부 내용  철거  전체 철거, 부분 철거(도기 및 장 철거, 욕조 철거, 바닥 철거), 라지에이터 설비/방수  1, 2차 방수작업, 거치대(젠다이) 조적, 급수관 이동 및 신설, 벽수전 ↔ 입수전 변경, 배수관 이동 타일  떠붙임, 덧방 시공  천장  상작업 및 천장재 시공 위생기구/수전  세면기, 욕조, 변기 및 수도, 욕실 액세서리 설치  

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    인테리어 > 필름/페인트 시공

    필름/페인트 시공

    뚝딱 에디터

    필름/페인트 공사 체크리스트  단계 체크사항 계약 상담 정확한 작업량 산출 및 방법 결정□ 폐기물 처리 방법 협의□ 필름 티끌 또는 기포□ 무늬 시트지의 경우 이음매 부위 무늬 연속성□ 수축에 의한 이음매 벌어짐 현상□ 페인트 선택 색상과 시공 색상의 동일 여부   - 정벌도장, 샘플시공 단계에서 확인□ 도장면 주위 페인트 오염□ 도장면의 갈라짐, 흘러내림, 수평□ 필름/페인트 시공 1. 필름/도장 공상의 범위 필름/도장은 가구, 창호, 베란다, 문(틀), 몰딩, 등박스 벽 등에 주로 시공됩니다. 필름은 깔끔하고 오염에 강하다는 장점이 있는 반면에 열이나 온도의 변화에 취약하다는 단점도 있습니다. 도장은 고급스럽다는 장점이 있지만 상대적으로 비싸다는 단점이 있어 예산과 취향에 맞는 마감재를 선택하시면 됩니다. 1) 필름 시공 시공면의 이물질 제거 → 퍼티 작업 → 샌딩 작업 → 프라이머 → 필름시공 (→ 샷시 시공시, 실리콘 시공) 먼저 필름이 시공 되었을때 이물질 등으로 인해 들뜸 현상이 일어나지 않도록 부착할 부분의 이물질을 깨끗하게 제거합니다. 그리고 부착면에 홈이나 이음매 등이 있을 경우 이를 메꿔주는 접착제(퍼티,메꾸미)를 이용해 메꿔줍니다. 이를 퍼티작업 또는 빠대작업이라고 합니다. 퍼티가 마르면 부착면을 사포, 샌딩기를 이용해 갈아서 고르게 만들어줍니다. 그 후 필름을 붙이기 전에 표면을 매끄럽게 하고 페인트 접착력을 높여 시공이 잘 되도록 하는 소재인 프라이머를 먼저 도포해주고 필름을 시공하게 됩니다. 여기에 샷시의 경우 마지막에 실리콘으로 마감해주면 완료(작업 전 기존 실리콘 제거)됩니다. 샷시에 필름을 시공할 때는 집안에서 보이는 면만 시공하는 것이 일반적인데, 비용적인 측면도 있지만 필름 작업 후 실리콘 작업을 하게 될 때, 실리콘이 마르는 시간이 있어 앞뒷면을 하루에 시공하지 못하고 3일 정도의 기간이 필요해 비용이 많이 올라가게 되기 때문입니다. 2) 도장 공사 기초 보양 작업 → 퍼티 작업 → 초벌 도장 → 샌딩 작업 → 정벌 도장(2~5회) → 마무리 셀프로 가장 많이 시공하는 분야지만 전문가의 시공과는 마감의 완성도에서 차이가 많은 공정이기도 합니다. 페인트를 칠하기 전에 작업면 이외에는 페인트가 뭍지 않도록 보호 커버링테이프, 비닐 깔판 등을 이용해 보양작업을 철저히해야 합니다. 또한 주변에 먼지나 자재 등이 없도록 깨끗하게 정돈되어야 합니다. 그리고 나서 작업면을 홈 등이 없도록 메꿔주는데, 페인트를 칠 할 표면에 따라 밑작업 재료를 달리하기도 합니다. 도포 면이 목재나 철제일 경우 젯소(석고류)를 이용해 표면을 매끄럽게 하고, 시멘트나 콘크리트의 경우 프라이머를 사용합니다. 도장의 마감을 깔끔하게 하기 위해서는 벽면 석고보드, MDF의 연결 이음매 부분 또는 타카자국에 퍼티(메꾸미)를 이용해 평평하게 해줍니다. 필요에 따라서는 조인트 테이프, 코너 테이프를 퍼티 작업 전 함께 사용합니다. 퍼티 작업은 작업면에 10~15㎝ 폭으로 줄퍼티 작업을 하거나 조장면 전체에 전체 퍼티(올퍼티)시공을 하기도 합니다. 2차 퍼티 작업을 할 경우 3시간 경과 후에 하는 것이 좋습니다. 퍼티가 완전히 마른 후 보통은 퍼티 작업 다음날, 사포(샌드페이퍼) 또는 샌딩기를 이용해 도포면을 고르게 샌딩 해줍니다. 초벌 도장은 색이 골고루 잘 칠해질 수 있도록 바탕 색 고르기 작업인데 퍼티작업으로 대체하기도 합니다. 샌딩 후에는 롤러를 사용해 도장을 하기도 하지만 기계를 이용한 에어리스(후끼, 뿜칠) 방법으로 2~5회 정벌 과정을 마친 후 마무리 해주시면 됩니다.  종류 특징   칼라 단색 솔리드(단색) 시트지   다양한 컬러 표현  우드&포인트 시트지 나뭇결이 있는 무늬목, 짚무늬 지사 시트지, 결 무늬 시트지, 타일 시트지 등  무늬로 인해 티끌이나 기포가 잘 보이지 않아 시공 만족도가 높음  무늬와 결의 방향을 염두에 두고 이어 붙일 때 주의 필요   고광택 시트지 하이그로시, 메탈, 유광대리석 등  표면 처리를 통해 외관에 광택 효과  재질이 얇아 부착 시 먼지나 기포 등이 잘 보이는 단점  가전 제품 또는 싱크대에 많이 사용  그림&무늬 시트지 그림, 엘레이나(인쇄 입체효과), 패턴 시트지  그림 또는 무늬를 맞춰 연속성 있게 부착이 필요  (열 또는 이면지 제거 시) 시트지가 늘어나지 않도록 주의 가죽, 벨벳&실크 가죽(아트레더), 벨벳, 실크 시트지  고급 소재를 사용해 고급스러운 느낌을 주는 반면 비싼 단점  꺾이는 부분 또는 홈이 있는 면은 시공 지양  (쉽게 떨어지거나 코팅이 벗겨짐)  두께가 있어 거친 면 또는 못 자국 등을 커버할 수 있는 장점 2. 견적 및 계약 시공할 작업 범위와 작업량 그리고 페인트 시공 중 어떤 것으로 할지 골랐다면, 다음은 마음에 드는 패턴, 색상들을 선택해야 합니다. 시공비는 원(부)자재 + 인건비로 구성되는데 시공 전문가와 함께 골라서 재료를 가져와서 시공을 할수도 있고, 재료를 따로 구매하고 시공만 의뢰할 수도 있습니다. 필름 시공은 문짝 하나 7만원, 30평 샷시 120만원과 같이 작업별로 부분 견적을 받을 수도 있고, 인건비로(이 경우, 자재비를 어떻게 준비할 것인지 사전협의) 견적을 받을 수 있습니다. 인건비는 보통 일 18~22만원 내외(자재비 별도) 입니다. 시공 대상이 파손되거나 굴곡이 많은 곳은 비용이 추가 됩니다. 도장도 필름과 유사한데 문짝 10만원, 베란다 평당 10만원 등과 같이 부분 견적을 받을 수 있고 인건비(자재비 별도)로 견적을 받을 수 있습니다. 작업에 따라 인건비가 다른데, 퍼티, 샌딩, 롤라 도장은 일 20만원 내외, 기계가 필요한 에어리스 도장은 일 30만원 정도 됩니다. 그리고 계약 단계에서 사용 후 빈 통 처리 등 폐기물 처리에 대해 미리 언급해 계약에 반영하셔야 합니다. 마감도 도장 후에는 도장 부위에 흠이 잘 발생하니 손상이 되지 않도록 관리에 신경 써야합니다. 3. 유의사항 필름의 경우 시공 시 5℃ 이상의 온도에서 작업하셔야 하며, 온도변화에 의한 수축이 일어날 수 있어 이음매 부분은 겹쳐서 시공해야 합니다. 또한 열이 직접 닿는 곳에는 시공을 하시면 안됩니다. 부착면이 고르지 않은 곳은 반드시 프라이머를 발라 건조시킨 후 붙여주셔야 합니다. 도장은 색상이 원래 선택했던 색상과 동일한 색상으로 시공되었는지 보양이 안되어서 다른 부분에 칠이 묻지는 않았는데 도장면이 튼튼하고 일정한지 등을 유심히 보셔야 합니다. 색상은 정벌도장에 들어갈 때 샘플시공을 하고 색상이 제대로 나오는지 확인한 후 전체 도장에 들어갑니다. 시공을 할 때는 페인트 냄새의 확산이 빠르므로 환기에 신경 쓰고 가급적 빠른 시간내에 끝내야 합니다. 결로나 곰팡이 방지를 위해 탄성코팅 페인트 작업을 많이 하는데 그보다는 근본적인 단열이나 환기관리 등이 우선 되어야합니다. 필름/페인트 시공 항목  시공 항목세부내용  보양작업 보호 커버링테이프, 비닐 깔판 등을 이용해 작업면 이외에는 페인트가 뭍지 않도록 하는 작업 퍼티작업/샌딩작업 필름, 페인트 시공 면의 홈을 메우거나, 표면을 고르게 하는 작업 프라이머 필름을 붙이기 전에 표면을 매끄럽게 하고 페인트의 접착력을 높여 시공이 잘 되도록 하는 소재

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    인테리어 > 바닥 시공

    바닥시공

    뚝딱 에디터

    바닥 시공 체크리스트단계  체크사항    계약 상담   샌딩 작업 필요 유무  □ 재료 준비   재료 및 시공방법 결정  □  3~4일전 (부)자재 주문  □ 시공   미장 등 시공 면 건조 상태  □  찍힘, 긁힘, 접착제, 실리콘 등에 의한 오염 상태  □  다른 재질의 바닥재를 사용할 경우, 닿는 부분 단차 고려  □ 1. 바닥 시공의 범위벽과 바닥은 실내 공간의 기본이며, 벽과 바닥의 디자인이 실내 분위기에 큰 영향을 줍니다. 따라서 인테리어를 할 때 벽과 바닥의 디자인을 먼저 고려하는 것이 일반적입니다. 그리고 바닥은 단순한 미관 뿐만 아니라 바닥의 보온과 단열, 방음, 충격 흡수 등 다양한 기능과도 밀접한 관련이 있습니다. 여기서는 방, 거실, 주방, 공간과 이에 주로 사용되는 장판, 마루 등에 대해서 이야기하고자 합니다.2. 바닥재의 종류PVC 장판, 데코타일, 강화마루, 강마루, 합판마루, 원목마루, 타일, 대리석 등이 사용되는데 여기서는 일반 가정에서 일반적으로 사용되는 PVC장판, 데코타일, 강화마루, 강마루, 합판마루 등을 중심으로 살펴보겠습니다.1) PVC 장판경제적인 가격과 시공의 용이성, 열전도율이 높다는 장점이 있지만 내구성이 좋지 않아 무거운 가구나 가전제품의 자국이 남거나 쉽게 찢어질 수 있습니다. 최근에는 숯 또는 황토를 첨가한 제품부터 층간 소음용 장판 등 다양한 기능과 디자인으로 출시되고 있습니다.2) 데코타일PVC 재질의 판을 마루처럼 하나씩 붗여가며 시공하는 제품으로 가격이 저렴하고 장판에 비해 고급스러운 느낌을 줄 수 있어 많이 선호합니다. 그러나 수축팽창으로 이해 시간이 흐르면서 틈새가 벌어지거나 들뜰 수 있는 단점이 있습니다.3) 마루⑴ 강화마루원목과 껍질을 통쨰로 갈아 접착제와 혼합 압축(HDF, 고밀도 섬유판)한 후 그 표면에 원목무늬 필름을 입힌 제품으로 표면이 강하고, 유지관리의 편의성을 높인 제품입니다. 시공 바닥면에 방수포를 깔고 그 위에 마루를 끼워 맞추는 방식으로 시공하는데, 시공이 간편하고 타 마루제품에 비해 저렴해 많이 사용되고 있습니다. 바닥면과 틈이 있어 열전도율이 떨어지고 수축팽창율이 높아 시공 후 틈새 벌어짐과 뒤틀림 현상이 발생할 수 있습니다. 습기에 약해 수축팽창을 하기 때문에 마루와 걸레받이 틈에 보통 실리콘 시공을 하지 않습니다.⑵ 합판마루(온돌마루)합판 위에 2㎜ 이하로 얇게 켠 천연 무늬목을 입혀서 만든 제푸으로 원목의 질감과 수분과 열에 의한 변형이 다른 마루 바닥재에 비해 적다는 장점이 있습니다. 그러나 나무재질이기 떄문에 수분에 장시간 노출되면 변형의 우려는 있기 때문에 잦은 물걸레나 스팀 청소보다는 부직포나 진공청소기로 자주 먼지를 털어주는 것이 좋고 자외선에 취약해 직사광선을 피할 수 있도록 커튼 등으로 막아주는 것이 좋습니다. 바닥면에 접착제를 도포하고 그 위에 마루를 결합해 시공해 열전도율이 우수하며 외부충격에 상대적으로 강합니다. 그러나 접착 시공방식으로 철거가 어렵다는 단점이 있습니다.⑶ 강마루강화마루와 합판마루(온돌마루)의 장점이 합해진 제품으로 합판 위에 강화필름을 붙여 만들어 표면의 강도가 강하고 강화마루보다 습기에 강하다는 장점이 있습니다. 강마루 또한 접착 시공을 하기 때문에 열전도율을 우수하나 철거가 어려운 단점이 있습니다. 강화마루와 강마루가 전체 마루 시공 중 90%를 차지하는데 그 중에서도 강ㅁ루가 최근 가장 선호되는 제품입니다.⑷ 원목마루합판 위에 3㎜ 이상의 원목을 붙여 만들어 원목의 질감을 그대로 느낄 수 있는 고급제품입니다. 통원목의 경우 열과 습기에 취약하고, 무겁고 가격 또한 비싸서 이러한 단점을 보완한 것입니다. 원목마루와 통원목 마루를 구분하기 위해 통원목 마룽는 '솔리드(soild)'를 붙여서 부릅니다. 원목 소재로 버찌, 월넛, 오크, 디크, 두시 등이 주로 사용되는데 그 외에도 다양한 제품들이 개발 출시되고 있습니다. 원목 표면이 두꺼워 작은 표면의 손상은 샌딩 후 재도장해 사용이 가능한 제품입니다. 단, 수분에 취약하고 외부 충격에 약하기 때문에 유지관리에 주의가 필요합니다.3. 견적 및 계약바닥재의 견적은 자재+부자재+시공 인건비로 이루어집니다. 시공 인건비는 보통 평(3.3㎡) 당 금액으로 합니다. 장판의 경우, 시공비는 7,000~12,000원으로 장판의 두께에 따라 무게가 더 나가기 때문에 두꺼울수록 비삽니다 장판 자재비는 평당 13,000~80,000원 내외로 두께와 종류에 따라 차이가 큽니다. 마루는 시공 방법에 따라 차이가 있는데, 강화마루는 평당 2만원, 강마루, 온돌마루의 경우 일반 시공은 22,000원 내외이고 V자 모양으로 끼워 맞추는 헤링본 시공은 5만원 정도입니다. 마루의 종류와 두께 등에 따라 가격대가 다양한데, 보통 박스 단위로 판매가 되는데 박스당 시공면적이 달라 시고면적당 재료 금액을 비교해서 보는 것이 좋습니다. 헤링본 시공의 경우, 마루 자재도 확인하셔서 헤링본용으로 구입하시기 바랍니다. 기타 시공 인건비는 평당 테코타일13,000원(디럭스타일의 경우 20,000원), 원목마루 35,000원 내외입니다.4. 유의사항확장부 마루 시공을 한다면, 방 또는 거실과 베란다 결계면의 단차가 없도록 시공을 하고, 면이 고르지 않을 경우 마루 시공 전에 샌딩을 해야 합니다. 그리고 반드시 바닥 공사 전 미장 시공면을 충분히 말린후 시공해야 합니다. 미장면이 마르면서 발생하는 수분으로 인해 마루의 들뜸 현상이 발생할 수 있습니다. 그리고 바닥 재질이 다른 경우는 맞닿는 부분에 문턱 등의 경계가 없어 단차가 발생하지 않도록 시공해야 합니다. 바닥재 (부)자재는 3~4일 전에 주문을 해두는 것이 좋습니다.바닥 시공 항목바닥 시공 항목  세부 내용  샌딩   바닥면이 고르지 않을 경우 평탄 작업 필요  폼지 작업   강화마루의 경우 바닥에 폼지를 먼저 깔고 그 위에 시공  걸레받이   걸레받이 시공은 목공에서 몰딩 작업 시 또는 바닥재 업체 시공 시 병행, 장판 또는 타일 시공 시 타일, 장판을 잘라서 붙이는데 이를 굽도리라고 칭함 

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    인테리어 > 도배 시공

    도배시공

    뚝딱 에디터

    벽지 시공 체크리스트  단계 체크사항    계약 상담   시공공간 벽면 상태 점검   □   퍼티 작업 필요 유무   □  재료 준비   재료 및 디자인 결정   □   시공 면 계산 (벽, 천장, 문, 창문 크기 고려)   □  시공   벽지 필요량 계산   □   벽지 수축 감안 시공   □   시공 후 통풍, 난방 주의  □ 벽지 시공 1. 벽지 시공의 범위 오염이나 훼손이 심하지 않다면 반영구적으로 사용할 수 있지만, 바닥과 함께 실내 공간의 기본이며, 벽과 바닥의 디자인이 실내 분위기에 큰 영향을 줍니다. 따라서 취향이나 트렌드의 변화에 따라서도 많이 시공을 하는데, 인테리어 트렌드의 큰 흐름이 바뀌는 주기는 평균 5년 정도로 이에 따라 가구, 소품, 마감재의 교체도 늘어나 이에 맞게 벽지를 바꾸기도 합니다. 비용을 줄이기 위해 셀프 시공에 대한 관심이 높아지고 있는데, 조금 부족하더라도 내손으로 직접 집을 꾸밀 수 있다는 장점이 있는 반면, 아무래도 전문가에 비해 완성도가 떨어지고 시간이 많이 걸리는 것은 감수해야 합니다. 따라서 셀프 시공을 할 경우, 넓은 공간 보다는 원룸이나 거실 한쪽 벽면과 같이 비교적 좁은 공간에서 시공이 비교적 간단한 합지 벽지로 시도해 보시면 됩니다. 2. 시공 순서 1) 스타일과 예산 결정 취향과 목적에 맞게 시공을 원하는 공간의 스타일과 예산 등을 결정합니다. 2) 자재 선택 및 구입 인터넷으로 미리 원하는 컬러와 패턴, 가격대 등을 사전 조사하고 가까운 인테리어 매장을 방문해 보시는 것이 좋습니다. 컬러와 패턴이 실제 보는 느낌과 다를 수 있기 때문입니다. 그냥 온라인으로 구매해야 한다면 시공사례를 많이 보는 것이 도움이 됩니다. 그리고 벽지는 롤 단위로 판매하기 때문에 미리 필요한 량을 계산해야 합니다. 그리고 풀, 본드, 칼, 롤러, 붓 등 부자재도 함께 구입합니다. 3) 시공 공간 상태 점검 시공할 공간에 현재 벽 상태를 먼저 체크합니다. 시멘트 벽이 울퉁불퉁 하다면 사포 등을 사용해 평평하게 갈아내고, 틈새나 균열이 있는 경우 퍼티 처리를 먼저 합니다. 그리고 실크 벽지의 경우, 초배지(부직포)를 발라줘야 합니다. 기존에 도배가 되어있는 상태라면 기존 벽지나 실크냐 종이냐에 따라서도 시공법이 달라집니다. 기존 벽지가 실크 벽지나 친환경 벽지라면 맨 위 PVC 등을 벗겨내고, 종이 벽지라면 그 위에 바로 새로운 벽지를 시공하면 됩니다. 그러나 기존 벽지가 짙은 패턴이나 컬러으 벽지로 새로운 벽지 시공에 영향을 준다면 뜯어 내고 시공해야 합니다. 페인트 칠이 되어있는 경우는 바인다나 아크졸을 먼저 발라 벽지의 접착력을 높여줍니다. 4) 초배지 작업 기존에 시공되어 있는 벽지가 없는 시멘트 벽 상태라면 선택한 벽지가 실크나 친환경(천연)벽지일 경우 초배지 작업을 합니다. 초배지를 바를 때는 전체 면적을 다 붙이는 것이 아니고 사방 끝 쪽 가장자리 부분만 붙이고 가운데 부분은 띄워서 부착하는데 이를 띄움 시공이라고 합니다. 그래서 벽지 시공이 끝난 후에도 벽에 떠있는 느낌을 받을 수 있습니다. 또한 도배지가 당기는 힘이 강해 하지가 발생할 수 있어 벽지가 더 잘 붙게 운용지를 사용해 한번 더 밑작업을 해주기도 합니다. 종이 벽지의 경우 초배지 작업 없이 바로 시공을 합니다. 5) 재단 도배할 벽의 치수를 잰 후  위,아래로 여유분을 각 5㎝ 정도 남기고 자릅니다. 패턴이 있는 벽지는 무늬의 반복을 확인하고 상하 구분이나 벽지 간의 무늬 연결 등을 고려해야 합니다. 재단 후 남은 자투리는 창문 또는 문과 같이 좁은 공간에 사용하시면됩니다. 6) 도배 풀 만들기 벽지 종류에 따라 조금 다른데 합지의 경우 시중에서 판매하는 도배용 풀이나 녹말 가루 등을 물과의 비율을 5:5 정도, 실크는 6:4 정도로 배합하는데 접착력을 높이기 위해서 풀의 농도를 20% 정도 높이거나 합성수지 접착제를 20% 정도 섞어 사용하기도 합니다. 배합 시 물이 너무 적게 들어갈 경우 붓질이 힘들고 고루 발리지 않고, 반대로 물이 너무 많으면 접착력이 떨어집니다. 7) 벽지에 풀칠하기 벽지 뒷면에 가장자리에서 가운데 방향으로 풀을 바릅니다. 풀칠 된 면이 겹쳐지도록 접어 풀이 잘 스며들도록 두는데 이과정을 '도배지 숨죽이기' 라고도 합니다. 너무 오래 방치하지말고 풀칠을 마친 후 실크 벽지는 10분 이내, 합지 벽지는 10~20부 이내에 시공을 합니다. 도배풀이 발라져 있는 반제품의 경우 숨죽이기 공정없이 바로 붙이면 됩니다. 8) 부착 벽지는 위에서 아래, 넓은 면에서 좁은 면 순으로 붙여 나갑니다. 위쪽 끝부분에 3~5㎝ 정도 여유를 두고, 부드러운 솔 등을 이용해 부드럽게 쓸어내리듯 붙여주시면 됩니다. 기포나 주름이 생기지 않게 하고 이음매나 패턴 맞춤 등에 유의하며 붙여주고 이음매 부분은 롤러를 이용해 부드럽게 눌러주셔야합니다. 합지 벽지는 이음매가 서로 포개지는 겹칩기 시공으로 실크나 친환경 벽지는 이음매가 서로 만나느 맞댐 시공을 합니다. 벽지를 시공한 후에 모서리 부분에 실리콘을 도포해주면 잘 떨어지지 않습니다. 3. 소재별 벽지의 종류 벽지는 보통 종이 위에 다른 소재를 한번 더 부착시켜 만드는데 위에 어떤 소재를 사용하는지에 따라 그 종류가 달라집니다. 위에 종이를 덧붙인 것이 합지 벽지, PVC를 붙인 것은 실크 벽지, 자연 성분으로 코팅한 것이 친환경 벽지입니다. 이 외에도 그림 벽화처럼 원하는 이미지를 넣어 만드는 큰 사이즈의 뮤럴 벽지, 섬유 소재로 만든 패브릭 벽지, 방염 처리를 한 방염 벽지 등 종류가 다양합니다. 1) 합지벽지 종이 위에 종이를 붙여 만든 벽지로 종이를 사용해 인체에 무해합니다. 그래서 아이들 방에 많이 사용됩니다. 경제적인 가격과 다양한 질감과 색감 표현이 가능하다는 장점이 있습니다. 그러나 내구성과 습기, 오염에 약하고 시간의 경과에 따라 변색이 된다는 단점이 있습니다. 그러나 내구성과 습기, 오염에 약하고 시가느이 경과에 따라 변색이 된다는 단점이 있습니다. 2) 실크벽지 종이 위에 PVC 코팅을 한 벽지로 합지 벽지에 비해서는 다소 비싸고 시공이 어렵지만 오염이 되어도 물걸레로 쉽게 닦을 수 있고 내구성 뛰어난 장점이 있습니다. 오랜 기간 사용할 수 있고 관리가 쉬워 장기간 사용한다면 합지 벽지보다 경제적입니다. 3) 친환경벽지 종이 위에 편백나무, 옥수수 등 자연에서 추출한 성분으로 코팅한 벽지로 인체에 유해한 환경 호르몬 배출이 적고, 밝고 자연스러운 색감이 특징입니다. 친환경적인 장점 외에도 습도 조정 능력이 있고, 종류에 따라서는 피톤치드 등의 성분의 방출하기도 합니다. 가격이 비싸고 시공법이 어려운 단점이 있습니다. 4) 뮤럴벽지 부직포 위에 수입종이를 덧붙여 만든 것으로 그림, 벽화 등 원하는 이미지를 넣어 취향에 맞게 만들 수 있는 제품입니다. 다양한 규격으로 인해 큰 사이즈의 제품가지 맞춤 제작으로 만들어 집니다. 맞춤 제작이다 보니 제작기간이 길고 가격이 비싸다는 단점이 있습니다. 5) 방염벽지 종이 위에 PVC 코팅을 하고 방염처리를 한 제품이니다. 방염처리로 인해 화재에 대한 피해를 감소 시킬 수 있어 어린이집이나 유아 관련 시설에서 많이 활용됩니다. 실크벽지 보다도 비싸고 시공이 어려운 단점이 있습니다. 종류 합지벽지  실크벽지  천연벽지  뮤럴벽지  방염벽지  소재   종이+종이  종이+PVC   종이+자연재료 성분   부직포+수입종이   종이+PVC+방염처리  시공법   이음매 겹침 시공   초배지+뛰움+이음매 맞댐 시공   초배지+뛰움+이음매 맞댐 시공   초배지+뛰움+이음매 겹침 시공   초배지+뛰움+이음매 맞댐 시공  특징   벽지중에 가장 저렴  천연 종이로 친환경적  아이들방에 많이 사용   합지보다는 비쌈   편백나무, 옥수수, 쑥 등 천연성분 코팅  민감한 아이들, 노약자분들에게 좋음  천식 질환이 있는 분들이 찾음   뮤럴벽지는 그림, 벽화처럼 원하는 이미지를 넣을 수 있는 벽지  제작기간 필요 원하는 사이즈대로 제작   실크벽지와 같이 PVC코딩 후 방염처리 화재에 대한 피해 감소  어린이집이나 유아 관련시설에 사용  장점   가격이 저렴, 친환경, 통풍성 좋은   내구성이 강함, 다양한 디자인, 변색이 더딤   친환경적, 습도조적, 종류에 따라 피톤치드 방출   개인 취향에 맞게 제작 가능  다양한 규격으로 인해 사이즈 맞춤 제작   화재 시 불길과 유독가스의 확산 지연  단점   내구성이 약해 잘 찢어짐, 습기에 약함, 오염에 약함, 시간에 따라 변색   시공이 어려움, 합지보다 비쌈, 화재시 유해가스, 비친환경적   가격이 비쌈, 시공이 오래 걸림   제작기간 소요, 가격이 비쌈   실크벽지보다 비쌈, 시공이 어려움  4. 견적 및 계약 벽지 시공의 견적은 자재+부자재+시공 인건비로 이루어집니다. 시공 인건비는 하루에 한 사람이 할 수 있는 업무의 양인 품으로 계산되는데, 1품 당 18~23만원입니다. 재질고 ㅏ시공법에 따라 하루에 작업 할 수 있는 양의 차이가 있는데, 합지 도배는 1일 1명이 25평 정도의 벽면을 시공하고, 띄움 시공을 해야 하는 실크 도배의 경우 15평 정도로 보시면 됩니다. 그러나 작업 공간이 협소하거나 굴곡면이 많은 경우 작업량은 줄어 듭니다. 벽지는 먼저 필요량을 계산해야 하는데, 시공해야 할 각각의 벽면과 천자의 면을 더하고 문 또는 창무과 같은 공간의 면적을 빼서 계산 하시면 됩니다. 그런데 현장에서는 이보다 간단한 방법으로 필요량을 계산하는데 벽과 천장을 모두 시공할 때는 도배할 공간의 실평수×3.5 또는 4배, 분양 평수×3 정도를, 벽면만 시공할 때는 실평수×2.5 또는 분양 평수×3배 정도 계산 합니다. 평수를 모를 때는 도배할 공간의 가로(m) × 세로(m) / 3.3을 하면 소요 실 평수가 나옵니다. 벽지는 롤 단위로 판매를 하는데 합지는 소폭의 겨우 폭53㎝ × 길이12.5㎝ (2평), 광폭은 93㎝ × 17.5㎝(5평) 이고, 실크 벽지는 106㎝ × 15.5m(5평) 입니다. 이보다 적은 면적이라도 1롤을 구매 하셔야 합니다. 5. 유의사항 도배의 경우, 보통 벽 4면과 천장, 문 그리고 창문으로 이루어져 있어서 각 면의 시공 면적을 다 더해서 필요물량을 계산해야 합니다. 기존에 도배가 되어 잇지 않은 시멘트 벽면이거나 기존 도배를 철거 후 바탕면이 고르지 않을 경우, 그대로 시공하면 도배 후 면 상태가 그대로 드러날 수 있습니다. 특히 몰딩 주변, 콘센트 주변, 전기 배선 신설 또는 이설 후 마감한 면 등은 면을 평평하게 하는 퍼티 작업이 필요할 수 있으니 판단하시고 일정과 인건비에 추가로 잡아 두시기 바랍니다. 그리고 벽지는 풀칠을 하게 되면 늘어났다가 마르면서 2㎝가량 수축하게 되는데, 도배 시에 수축할 것을 고려해 시공해야 합니다. 특히 급격히 수축할 경우 도배지 이음새가 벌어지거나 도배지가 터지는 현상이 발생할 수 있어 돕 직후에는 문을 열어 통품이 잘되게 두거나, 동절기에는 물을 닫더라도 급격한 난방을 하지 않는것이 좋습니다. 주거 형태가 전월세의 경우, 집주인이 새로운 세입자를 들이기 전에 벽지 시공을 하기도 하지만 세입자가 자비로 도배를 해야 하는 경우도 많습니다. 이때는 전월세의 경우 보통 이상 주기가 2년이기 때문에 비싼 실크벽지보다는 합지 벽지로 시공을 하는 것이 합리적입니다. 참고로 임대주택법 시행 규칙에 의하면 도배, 시트(장판)의 의무 수선 주기는 10년이므로 노후화 되어나 오염이 심한 경우, 집주인에게 교체를 요청 하셔야 합니다. 벽지 시공 항목 벽지 시공 항목 세부 내용  샌딩   바닥면이 고르지 않을 경우 평탄 작업 필요. 특히 몰딩 철거면, 콘센트 주변, 전기 배선 신설 또는 이설 후 마감한 면 등  초배지 시공   실크 벽지, 천연 벽지 등은 벽지 시공 전 초배지(부직포)를 먼저 부착하고 그 위에 벽지를 시공  실리콘 작업  모서리 부분 등에 실리콘 도포 작업 

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    인테리어 > 위생기구 설치

    위생기구설치

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    위생용품 설치 체크리스트단계 체크사항    계약 상담   공정별 계약 또는 욕실만 별도, 전공정 한 업체와 계약할지 결정   □  재료 준비   반다리 세면대 설치 가능 유무 (벽하수배관)   □   하부장 설치 여부 및 위치  □  UBR(Unit Bathroom) 설치 시 배수 설비 □  색의 통일감과 포인트  □ 위생기구 설치1. 위생기구 설치욕실의 타일 시공 후 타일이 마른 후 위생도구와 수전 등을 설치하는 공정입니다 .위생기구는 세면기, 욕조, 변기 등고 같이 냉, 온수를 급수하고 오물을 배수하는 설비에 사용되는 기구를 말하며, 수전은 수도꼭지와 같이 급수 배관의 끝에 부착하여 급수하는 기구를 이야기 합니다. 전체 인테리어를 진행하신다면 타일이 마르는 기간 동안 바닥재, 벽지 시공 드으이 공정을 진행하시면 됩니다.2. 견적 및 계약위생기구나 수전을 설치하는 것은 별도의 업체와 계약해도 되지만 욕실은 철거부터 위생기구, 수전 설치까지 욕실 인테리어 전체 공정을 한 업체와 일관 계약하시는 것이 공정 및 향후 A/S 관리에 용이합니다 .자재는 온라인이나 전문상가, 브랜드 대리점에서 직접 구매해도 되고 시공 업체를 통해서 구매를 해도 됩니다. 설치 일정은 전체 인테리어 공정에 맞추어 사전에 시공 전문가와 결정하시면 됩니다.3. 유의사항화장실 인테리어에 너무 많은 색이 섞일 경우, 공간이 넓지 않아 산만해질 수 있어 전체적인 색의 통일감을 주고 액세서리로 포인트를 주는 것이 좋습니다. 욕실 하부장을 쓸 때는 방수처리가 되어있다고 해도 썩거나 부식될 수 있어 습식화장실의 경우 가급적 물기가 닿지 않는 곳에 설치해야 합니다. 그리고 세면대를 선택할 때 세면대 하수 배관이 바닥에 있다면, 젠다이(선반) 시공 등을 통한 배관 수정이 없이는 짧은 세면대(반다리 세면대) 설치가 불가능하니 미리 확인하셔야합니다.UBR(Unit Bathroom, 욕조를 중심으로 바닥, 별, 세면대 등이 조합 형태로 구성되어 공장에서 일체형으로 생산, 조립 설치하는 욕실 시공법)으로 설치하는 경우 조립식이라 시공기간이 짧아 인건비는 적게 들지만 부분 교체가 어렵고 설비나 철거 비용이 비싸기 때문에 비용을 잘 따져보셔야 합니다. 그리고 대부분 건식으로 화장실 전체 배수 시설과도 잘 고려하여 결정하셔야 합니다.위생기구 설치 항목위생기구 설치 항목  세부 내용  위생기구   위생기구는 세면기, 욕조, 변기 등과 같이 냉, 온수를 급수하고 오물을 배수하는 설비에 사용되는 기구  수정   수도꼭지와 같이 급수 배관의 끝에 부착하여 급수하는 기구 및 부속품  수납장   (거울 일체형) 캐비닛, 하부장, 선반 등  액세서리   거울, 샤워커튼, 변기커버, 수건걸이, 안전바 등 

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